me encanta...
Puedes ver las estadísticas en los cuadraditos en la columna de la derecha, son públicas...
Ahora a por las veinticinco mil...
3 abr 2008
9.- A por la fachada
Despues del jaleo de premios virtuales, organización de la tienda (podeis visitarla haciendo clik en el cartelito, arriba a la derecha) y demás, me pongo a la tarea de seguir con la casita autoconstruida.
Disculpas por tanto retraso, pero una se lía , se lía...
En este punto tenemos la carcasa montada, electrificada y empapelada, hemos cortado los huecos de las puertas en los tabique interiores y las ventanas y puertas en el tablero de la fachada.
De momento, partiendo de la idea de que es nuestra primera construcción, yo sugería utilizar ventanas y puertas compradas y ajustar los cortes de los huecos a las medidas de estas; para quien quiera hacerlo todo, después de explicar como ponemos el tejado y las tejas, dedicaré una entrada a como hacer una ventana y una puerta sencillas.
Los cortes de ventanas y puerta/s en la fachada los hemos marcado teniendo en cuenta:
Que cada habitación tenga una ventana o balcón
Que esta quede centrada (o descentrada) y armónica
Que la altura de las bases de las ventanas (si son iguales) quede en línea recta
Vamos, que para esta primera obra vuelvo a sugerir lo "ya hecho", la fachada de la casa azul que nos ha servido de modelo. Más adelante, con la práctica que esta casita nos ha dado , ya podemos plantearnos un diseño propio.
Con los huecos cortados, pero sin colocar aún las ventanas y puertas, ponemos el tablero de la fachada en su sitio, tal como va a ir definitivamente , pero sin pegarlo ni atornillarlo aun (podemos sujetarlo por el exterior con cinta de pintor para que no se mueva).
Por el interior de las habitaciones marcamos con lápiz la línea de los tabiques y suelos, y para no liarnos después, escribimos la habitación a que corresponde.
En la imágen ( vale, si... ni las ventanas están centradas , ni cumplo nada de lo que digo, pero tened en cuenta que el dibujo está hecho con el paint, a pulso, y que os vale la pena hacer lo que yo digo, no lo que yo he hecho...)
Vuelvo a la imágen: las líneas rojas sugieren la marca que os dejará el lépiz, y el espacio entre ellas al grosor del tablero (aquí exagerado para que se vea). El papel o pintura debería llegar solo hasta la línea, será más fácil pegar el tablero y quedará mejor.
En las líneas horizontales (suelos y techos) no es necesaria una precisión micromilimétrica, sobre todo si luego va zócalo o rodapiés o cornisa que asegura el tablero y da un acabado más limpio.
En las líneas verticales es donde hay que tener una mayor precisión: son las uniones de las esquinas, y un error de menos de medio milimetro basta para estropear el efecto.
En la entrada "empapelar " ya recalcaba la importancia de dejar una solapita de cinco milimetros en estas zonas: ahora es cuando la vamos a aprovechar.
Os recuerdo tambien la importancia de revisar el sentido de los dibujos del papel si los tiene , y de intentar encajar el dibujo final de una esquina con el inicial de la siguiente.
Utilizaremos las marcas de lápiz para poner el papel que correspode a cada espacio, sin preocuparnos de los huecos de ventanas; se empapela TODO y más tarde, cuando hayamos decorado la fachada, se recorta el hueco de ventanas y puertas con un cuter con toda facilidad.
En las líneas verticales, las esquinas, dejaremos cinco milimetro sin encolar; ¿Para què? Una vez colocado el tablero en su sitio, encolaremos primero la pestaña que habíamos dejado de más en la otra pared, y sobre ella , dando la cola con un pincel y mucho cuidado, encolaremos la parte que hemos dejado sin pegar: así no quedrán huecos sin cubrir en la esquina.
Por supuesto que podeis pasar de esta recomendación, y si sois muy precisos todo os encajará perfectamente sin necesidad de pestañas, encolados posteriores y demás, pero...yo cuento el truco para que el que quiera lo aproveche.
Encajamos el tablero-fachada en su sitio, con una línea de cola en cada espacio sin papel o pintura por el interior, y aseguramos con tornillos por el exterior:
Si la decoración de la fachada va a llevar maderitas o molduras que tapen los tornillos , no hay que preocuparse. Si la decoración de la fachada va a ser lisa, habrá que rebajar un poco la entrada del tornillo de tal forma que la cabeza quede hundida y el agujerito se rellena con pasta, se lija cuando seque y se pinta con el resto de la fachada.
En la imagen los puntos rojos son los tornillos, uno en cada esquina y otro en el centro de cada "piso". Las líneas discontinuas señalan el tablero interior al que debe ir PERPENDICULAR y en el centro, el tornillo. Podemos marcar con un taladro y broca muy fina el emplazamiento del tornillo
Mientras todo el conjunto se seca, vamos pensando en el color y textura que queremos para la fachada y laterales:
Podemos dar una mano de Alkil o Geso mezclado con arena , repartido de forma regular. Al pintar después encima el efecto será el de una superficie irregular pero uniforme
Podemos dar una mano fina y diluida de escayola que al secar queda adherida a la madera: a golpecillos de pincel, a golpes de espátula, haciendo remolinos...
Una capa de pasta Das, de secado al aire, extendida sobre las propias paredes y o bien aún húmeda o bien cuando ya ha secado (se hace de las dos formas), marcar líneas paralelas del ancho adecuado a ladrillos, y luego dividirlas según el modelo
Si vamos a utilizar texturas hay que dejar el espacio del marco de la ventana o puerta sin cubrir, para que luego la medera nos encaje bien. Lo marcamos con lápiz y dejamos ese márgen.
Conviene probar sobre un trocito de madera que nos haya sobrado el efecto y tamaño de lo que hayamos pensado.
Otra forma es el sencillo pintar de un color y no añadir texturas ni más florituras de momento.
Pintamos, pues, de la forma elegida, SIN RECORTAR aún del papel los huecos de las ventanas y puertas, así protegeremos el interior y evitaremos que se manche con salpicaduras.
Satisfechos con el resultado, recortamos el papel de huecos de puertas y ventanas, colocamos y pegamos estas, (que ya habremos pintado ANTES, es más fácil que una vez colocadas), y pegamos los marcos interiores que tambien tendremos pintados.
Ya solo nos queda el tejado y las tejas, y para los más decididos, una escalera falsa y hacer puertas y ventanas.
La siguiente será una comparativa entre los muebles y artículos de las distintas casas comerciales de gama baja Eurominis, Artesania Latina, Chaves, Creal y las inglesas Maple street, Glenowen y alguna más : precios, diferencias o similitudes entre algunos muebles y miniaturas, y las conclusiones las sacan ustedes.
Hay un poco de tontería en la parte comercial de este mundillo, y una que en largas noches de insomnio ha navegado por todas ess páginas y más, ha ido deduciendo...
Otra cosa es los ARTESANOS que crean sus propios muebles y miniaturas, para ellos y su trabajo todo mi respeto.
Disculpas por tanto retraso, pero una se lía , se lía...
En este punto tenemos la carcasa montada, electrificada y empapelada, hemos cortado los huecos de las puertas en los tabique interiores y las ventanas y puertas en el tablero de la fachada.
De momento, partiendo de la idea de que es nuestra primera construcción, yo sugería utilizar ventanas y puertas compradas y ajustar los cortes de los huecos a las medidas de estas; para quien quiera hacerlo todo, después de explicar como ponemos el tejado y las tejas, dedicaré una entrada a como hacer una ventana y una puerta sencillas.
Los cortes de ventanas y puerta/s en la fachada los hemos marcado teniendo en cuenta:
Que cada habitación tenga una ventana o balcón
Que esta quede centrada (o descentrada) y armónica
Que la altura de las bases de las ventanas (si son iguales) quede en línea recta
Vamos, que para esta primera obra vuelvo a sugerir lo "ya hecho", la fachada de la casa azul que nos ha servido de modelo. Más adelante, con la práctica que esta casita nos ha dado , ya podemos plantearnos un diseño propio.
Con los huecos cortados, pero sin colocar aún las ventanas y puertas, ponemos el tablero de la fachada en su sitio, tal como va a ir definitivamente , pero sin pegarlo ni atornillarlo aun (podemos sujetarlo por el exterior con cinta de pintor para que no se mueva).
Por el interior de las habitaciones marcamos con lápiz la línea de los tabiques y suelos, y para no liarnos después, escribimos la habitación a que corresponde.
En la imágen ( vale, si... ni las ventanas están centradas , ni cumplo nada de lo que digo, pero tened en cuenta que el dibujo está hecho con el paint, a pulso, y que os vale la pena hacer lo que yo digo, no lo que yo he hecho...)
Vuelvo a la imágen: las líneas rojas sugieren la marca que os dejará el lépiz, y el espacio entre ellas al grosor del tablero (aquí exagerado para que se vea). El papel o pintura debería llegar solo hasta la línea, será más fácil pegar el tablero y quedará mejor.
En las líneas horizontales (suelos y techos) no es necesaria una precisión micromilimétrica, sobre todo si luego va zócalo o rodapiés o cornisa que asegura el tablero y da un acabado más limpio.
En las líneas verticales es donde hay que tener una mayor precisión: son las uniones de las esquinas, y un error de menos de medio milimetro basta para estropear el efecto.
En la entrada "empapelar " ya recalcaba la importancia de dejar una solapita de cinco milimetros en estas zonas: ahora es cuando la vamos a aprovechar.
Os recuerdo tambien la importancia de revisar el sentido de los dibujos del papel si los tiene , y de intentar encajar el dibujo final de una esquina con el inicial de la siguiente.
Utilizaremos las marcas de lápiz para poner el papel que correspode a cada espacio, sin preocuparnos de los huecos de ventanas; se empapela TODO y más tarde, cuando hayamos decorado la fachada, se recorta el hueco de ventanas y puertas con un cuter con toda facilidad.
En las líneas verticales, las esquinas, dejaremos cinco milimetro sin encolar; ¿Para què? Una vez colocado el tablero en su sitio, encolaremos primero la pestaña que habíamos dejado de más en la otra pared, y sobre ella , dando la cola con un pincel y mucho cuidado, encolaremos la parte que hemos dejado sin pegar: así no quedrán huecos sin cubrir en la esquina.
Por supuesto que podeis pasar de esta recomendación, y si sois muy precisos todo os encajará perfectamente sin necesidad de pestañas, encolados posteriores y demás, pero...yo cuento el truco para que el que quiera lo aproveche.
Encajamos el tablero-fachada en su sitio, con una línea de cola en cada espacio sin papel o pintura por el interior, y aseguramos con tornillos por el exterior:
Si la decoración de la fachada va a llevar maderitas o molduras que tapen los tornillos , no hay que preocuparse. Si la decoración de la fachada va a ser lisa, habrá que rebajar un poco la entrada del tornillo de tal forma que la cabeza quede hundida y el agujerito se rellena con pasta, se lija cuando seque y se pinta con el resto de la fachada.En la imagen los puntos rojos son los tornillos, uno en cada esquina y otro en el centro de cada "piso". Las líneas discontinuas señalan el tablero interior al que debe ir PERPENDICULAR y en el centro, el tornillo. Podemos marcar con un taladro y broca muy fina el emplazamiento del tornillo
Mientras todo el conjunto se seca, vamos pensando en el color y textura que queremos para la fachada y laterales:
Podemos dar una mano de Alkil o Geso mezclado con arena , repartido de forma regular. Al pintar después encima el efecto será el de una superficie irregular pero uniforme
Podemos dar una mano fina y diluida de escayola que al secar queda adherida a la madera: a golpecillos de pincel, a golpes de espátula, haciendo remolinos...
Una capa de pasta Das, de secado al aire, extendida sobre las propias paredes y o bien aún húmeda o bien cuando ya ha secado (se hace de las dos formas), marcar líneas paralelas del ancho adecuado a ladrillos, y luego dividirlas según el modelo
Si vamos a utilizar texturas hay que dejar el espacio del marco de la ventana o puerta sin cubrir, para que luego la medera nos encaje bien. Lo marcamos con lápiz y dejamos ese márgen.
Conviene probar sobre un trocito de madera que nos haya sobrado el efecto y tamaño de lo que hayamos pensado.
Otra forma es el sencillo pintar de un color y no añadir texturas ni más florituras de momento.
Pintamos, pues, de la forma elegida, SIN RECORTAR aún del papel los huecos de las ventanas y puertas, así protegeremos el interior y evitaremos que se manche con salpicaduras.
Satisfechos con el resultado, recortamos el papel de huecos de puertas y ventanas, colocamos y pegamos estas, (que ya habremos pintado ANTES, es más fácil que una vez colocadas), y pegamos los marcos interiores que tambien tendremos pintados.
Ya solo nos queda el tejado y las tejas, y para los más decididos, una escalera falsa y hacer puertas y ventanas.
La siguiente será una comparativa entre los muebles y artículos de las distintas casas comerciales de gama baja Eurominis, Artesania Latina, Chaves, Creal y las inglesas Maple street, Glenowen y alguna más : precios, diferencias o similitudes entre algunos muebles y miniaturas, y las conclusiones las sacan ustedes.
Hay un poco de tontería en la parte comercial de este mundillo, y una que en largas noches de insomnio ha navegado por todas ess páginas y más, ha ido deduciendo...
Otra cosa es los ARTESANOS que crean sus propios muebles y miniaturas, para ellos y su trabajo todo mi respeto.
26 feb 2008
MAS DE DIEZ MIL VISITAS¡¡¡¡¡
ES PARA CELEBRARLO, NO? ESO DICE EL CONTADOR DE MOTIGO, 10.3 Y PICO
gRACIAS A TODOS POR PASAR POR AQUÍ, ¿UNA COPITA DE CAVA VIRTUAL PARA CELEBRARLO? CHIN CHIN...SALUD, Y AQUI SEGUIREMOS, AÑADIENDO COSITAS POCO A POCO...GRACIAS POR VUESTRAS VISITAS , DE VERDAD, HACE MUCHA ILUSIÓN LLEGAR A UN NUMERO TAN REDONDO COMO DIEZ MIL
gRACIAS A TODOS POR PASAR POR AQUÍ, ¿UNA COPITA DE CAVA VIRTUAL PARA CELEBRARLO? CHIN CHIN...SALUD, Y AQUI SEGUIREMOS, AÑADIENDO COSITAS POCO A POCO...GRACIAS POR VUESTRAS VISITAS , DE VERDAD, HACE MUCHA ILUSIÓN LLEGAR A UN NUMERO TAN REDONDO COMO DIEZ MIL
23 feb 2008
PREMIOS VIRTUALES A CINCO BLOGS
Por el post anterior vereis que Brujita ha concedido un premio a este blog, a pesar de que debería ir un poco más adelantado...Perdón, perdón, perdón...Prometo enmendarme y ponerlo al día...
MIL GRACIAS Brujita, hace mucha ilusión recibir un reconocimiento así de la gente que mira tu trabajo...
A mi vez nombro cinco blogs que encuentro geniales por diferentes motivos:
http://picasaweb.google.com/grazhe/1920SROOMSNewPictures411
Aunque no es exactamente un blog, ha recopilado muchísimas imágenes de estancias desde la época victoriana hasta los años cincuenta
www.lasminiaturasdenualamary.blogspot.com
Preciosa su corsetería y la presentación en cajitas especiales
http://minivestidos.blogspot.com/
¿Que digo de los vestidos de Jero? Ya se ha dicho todo
http://anamavesi.blogspot.com/
Anama además de información interesante realiza unos minilibros maravillosos
http://brujitaminis.blogspot.com/
Además de sus trabajos, el blog de Brujita reune una inmensa cantidad de información, enlaces, ...(que conste que no es por devolver la "nominación", )
Entiendo que estos premios difunden el trabajo de los creadores de los blogs y hacen que gente que quizá no se había parado a mirarlos , ahora lo haga. Por eso recomiendo de nuevo el de Brujita y los demás, aunque ya han sido premiados por otros "blogueros", me gusta el trabajo que hacen.
(Y no pregunten por qué unas letras son pequeñas y otras grandes porque es un misterio de la informática que después de dar vueltas un buen rato he dejado por imposible, y así se queda)
Y añado aquí el comentario que podeis leer haciendo clikc en "1 comentario"
MIL GRACIAS Brujita, hace mucha ilusión recibir un reconocimiento así de la gente que mira tu trabajo...
A mi vez nombro cinco blogs que encuentro geniales por diferentes motivos:
http://picasaweb.google.com/grazhe/1920SROOMSNewPictures411
Aunque no es exactamente un blog, ha recopilado muchísimas imágenes de estancias desde la época victoriana hasta los años cincuenta
www.lasminiaturasdenualamary.blogspot.com
Preciosa su corsetería y la presentación en cajitas especiales
http://minivestidos.blogspot.com/
¿Que digo de los vestidos de Jero? Ya se ha dicho todo
http://anamavesi.blogspot.com/
Anama además de información interesante realiza unos minilibros maravillosos
http://brujitaminis.blogspot
Además de sus trabajos, el blog de Brujita reune una inmensa cantidad de información, enlaces, ...(que conste que no es por devolver la "nominación", )
Entiendo que estos premios difunden el trabajo de los creadores de los blogs y hacen que gente que quizá no se había parado a mirarlos , ahora lo haga. Por eso recomiendo de nuevo el de Brujita y los demás, aunque ya han sido premiados por otros "blogueros", me gusta el trabajo que hacen.
(Y no pregunten por qué unas letras son pequeñas y otras grandes porque es un misterio de la informática que después de dar vueltas un buen rato he dejado por imposible, y así se queda)
Y añado aquí el comentario que podeis leer haciendo clikc en "1 comentario"
brujita me ha concedido un premio
¡¡Hola Cris!!
Soy una reciente pero gran aficcionada a las miniaturas y Casas de Muñecas, y desde que conocí tu blog, me pareció muy interesante y todo un punto de referencia para poder atreverse a construir nuestra propia casita personalizada.
Yo de momento, aún tengo que acabar mi primera casita, de un kit de Occre, pero guardo como oro en paño las explicaciones de tu blog, por si un día me atrevo a construir otra.
Ahora que le han concedido a mi blog su primer premio virtual, se me brinda la ocasión de premiar a otros cinco blogs, y he escogido el tuyo como uno de ellos. Puedes pasar cuando quieras a recoger tu premio.
Aquí te dejo el enlace a mi blog:
25 dic 2007
8.-Cortar puertas y ventanas
Lo primero de todo será decidir como distribuimos las ventanas o puertas. Para ello tendremos en cuenta la división interior en habitaciones, no vaya a quedarnos la puerta con el tabique a mitad.
La casa con apertura trasera , tipo americano, que les propuse al principio de este blog, lleva la puerta centrada y dos ventanas en la planta baja, equidistantes de la puerta.En la planta alta lleva tres ventanas que quedan en línea con las de la planta baja.
En las casas que les enseño en el anterior capítulo, con apertura frontal, verán una ventana y una puerta en la planta baja, y dos(en la casa azul) o tres (en la amarilla) en la planta alta.
Cualquier pequeña desviación comprobarán que se nota mucho.
Para calcular a que altura del "suelo" deben ir las ventanas, hacemos como siempre: medir la altura real de la ventana que nos gustaría y dividir por doce...
Insisto en la importancia de que la línea de la base sea totalmente paralela al suelo y la lateral totalmente perpendicular, y centrar las ventanas o puertas de la planta siguiente en función de las de abajo; el efecto de una ventana dos centimetros hacia afuera con respecto a la de la otra planta puede ser muy raro (o muy efectista si se ha calculado esa desviación) ; para empezar , yo seguiría con líneas básicas, ventanas al mismo nivel y en línea, etc... tiempo habrá de hacer experimentos arquitectónicos
Conviene ayudarse con una escuadra y comprobar varias veces las medidas.
Hecho esto, marcamos los huecos que necesitamos cortar y revisamos la secuencia de fotos a continuación. Creo que está bastante claro, pero podeis hacerme cualquier consulta clikando en el sobre al final de cada capítulo
Para un primer ensayo usaremos puertas y ventanas ya hechas: será más fácil hacernos una idea de como va, y las siguientes podemos construirlas nosotros .
Seguimos la secuencia de las fotos:
al hacer clik en la imagen se agranda y se ve con detalle , sobre todo la imagen que marca el recorrido de la sierra
1.-Medimos la ventana o puerta POR EL LADO INTERIOR , el lado que se ve en la foto, y marcamos en la pared de la casa su posición. Revisar que esté bien centrada en relación con el resto de elementos de esa pared, y que quede perfectamente perpendicular al suelo (un desvío de un milimetro se nota un montón)
2.-Con una broca o un berbiquí de mano marcamos un taladro por el que quepa la lámina de la sierra que vamos a usar, en este caso una caladora
3.- En el interior de la ventana, que es lo que vamos a desechar, marcamos las líneas de corte que vamos a seguir. Las que doy yo aquí son una orientación, cada uno puede marcarlas como le vaya más cómodo, teniendo en cuenta siempre que no podemos cortar un ángulo recto,Hay que ir marcando curvas que nos abran el camino y después perfilar las líneas rectas.(fotos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Importante:
-No forzar la curva de la sierra, partiremos la hoja. Vale más retroceder y reiniciar el corte
-Es preferible desviarnos hacia el hueco que estamos creando y tener que lijar luego un poquito, que salirnos de la línea hacia lo que es pared, y que nos quede un hueco más grande que la puerta o ventana
4.-Una vez hecho el hueco probamos el encaje, retocamos y lijamos o empastamos. En la parte interior, aunque como veis el corte no es perfecto, como la medida queda casi ajustada al hueco, los tapajuntas lo dejan perfecto después.
Antes de la colocación definitiva de ventanas y puertas hay que terminar el empapelado o pintado interior y exterior de las paredes y pintar también la ventana del color elegido; lo mismo los tapajuntas.
METODO DOS , CON SEGUETA DE PELO
eL MÉTODO ES EL MISMO QUE CON CALADORA, LO ÚNICO ES QUE METEMOS EL PELO DE LA SEGUETA POR EL TALADRO Y LO ASEGURAMOS A LA SIERRA DESPUÉS. yO PREFIERO LA CALADORA, YA QUE LE ARCO DE LA SEGUETA NO PERMITE CORTAR EN SEGÚN QUE ZONAS.
TERCER MÉTODO
La imagen muestra ventanas con la parte de arriba curva; se puede hacer también en ventanas cuadradas o rectangulares.
paso1.- con una broca fina hacemos varios taladros en línea, marcando el ángulo en las esquinas.(aquí en dos, en una ventana cuadrada en las cuatro esquinas)
paso 2.-con cincel y martillo perforamos uniendo los agujeros, de forma que quepa la cuchilla de la caladora (o el pelo de la segueta)
paso 3.-cortamos recto una línea(la base estrechita, en la foto 3,4).Paramos, sacamos la cuchilla, la colocamos en la siguiente hendidura, cortamos recto...(el lateral largo, foto 4, 5)
paso 4.- en esta ventana hemos seguido el arco superior sin necesidad de sacar la cuchilla. En una ventana cuadrada deberíamos repetir el proceso de corte recto, sacar cuchilla, etc...
Este último método lo he aprendido en el libro de Venus y Martin Hogde, antiguo pero muy práctico.
Las ventanas ya hechas las podeis conseguir en tiendas de modelismo
O comparando precios y gastos de envío, en mi espacio on line
A partir de la creación de este blog, mucha gente me ha escrito preguntando donde conseguir materiales, ya que en muchas ciudades no hay tiendas de modelismo. Como yo misma estoy usando muchos y variados materiales, he optado por comprarlos al por mayor a un par de empresas europeas y poner a la venta parte en una tienda on line, y utilizar la otra parte.
La casa con apertura trasera , tipo americano, que les propuse al principio de este blog, lleva la puerta centrada y dos ventanas en la planta baja, equidistantes de la puerta.En la planta alta lleva tres ventanas que quedan en línea con las de la planta baja.
En las casas que les enseño en el anterior capítulo, con apertura frontal, verán una ventana y una puerta en la planta baja, y dos(en la casa azul) o tres (en la amarilla) en la planta alta.
Cualquier pequeña desviación comprobarán que se nota mucho.
Para calcular a que altura del "suelo" deben ir las ventanas, hacemos como siempre: medir la altura real de la ventana que nos gustaría y dividir por doce...
Insisto en la importancia de que la línea de la base sea totalmente paralela al suelo y la lateral totalmente perpendicular, y centrar las ventanas o puertas de la planta siguiente en función de las de abajo; el efecto de una ventana dos centimetros hacia afuera con respecto a la de la otra planta puede ser muy raro (o muy efectista si se ha calculado esa desviación) ; para empezar , yo seguiría con líneas básicas, ventanas al mismo nivel y en línea, etc... tiempo habrá de hacer experimentos arquitectónicos
Conviene ayudarse con una escuadra y comprobar varias veces las medidas.
Hecho esto, marcamos los huecos que necesitamos cortar y revisamos la secuencia de fotos a continuación. Creo que está bastante claro, pero podeis hacerme cualquier consulta clikando en el sobre al final de cada capítulo
Para un primer ensayo usaremos puertas y ventanas ya hechas: será más fácil hacernos una idea de como va, y las siguientes podemos construirlas nosotros .
Seguimos la secuencia de las fotos:
al hacer clik en la imagen se agranda y se ve con detalle , sobre todo la imagen que marca el recorrido de la sierra
1.-Medimos la ventana o puerta POR EL LADO INTERIOR , el lado que se ve en la foto, y marcamos en la pared de la casa su posición. Revisar que esté bien centrada en relación con el resto de elementos de esa pared, y que quede perfectamente perpendicular al suelo (un desvío de un milimetro se nota un montón)
2.-Con una broca o un berbiquí de mano marcamos un taladro por el que quepa la lámina de la sierra que vamos a usar, en este caso una caladora
3.- En el interior de la ventana, que es lo que vamos a desechar, marcamos las líneas de corte que vamos a seguir. Las que doy yo aquí son una orientación, cada uno puede marcarlas como le vaya más cómodo, teniendo en cuenta siempre que no podemos cortar un ángulo recto,Hay que ir marcando curvas que nos abran el camino y después perfilar las líneas rectas.(fotos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Importante:
-No forzar la curva de la sierra, partiremos la hoja. Vale más retroceder y reiniciar el corte
-Es preferible desviarnos hacia el hueco que estamos creando y tener que lijar luego un poquito, que salirnos de la línea hacia lo que es pared, y que nos quede un hueco más grande que la puerta o ventana
4.-Una vez hecho el hueco probamos el encaje, retocamos y lijamos o empastamos. En la parte interior, aunque como veis el corte no es perfecto, como la medida queda casi ajustada al hueco, los tapajuntas lo dejan perfecto después.
Antes de la colocación definitiva de ventanas y puertas hay que terminar el empapelado o pintado interior y exterior de las paredes y pintar también la ventana del color elegido; lo mismo los tapajuntas.
METODO DOS , CON SEGUETA DE PELO
eL MÉTODO ES EL MISMO QUE CON CALADORA, LO ÚNICO ES QUE METEMOS EL PELO DE LA SEGUETA POR EL TALADRO Y LO ASEGURAMOS A LA SIERRA DESPUÉS. yO PREFIERO LA CALADORA, YA QUE LE ARCO DE LA SEGUETA NO PERMITE CORTAR EN SEGÚN QUE ZONAS.
TERCER MÉTODO
La imagen muestra ventanas con la parte de arriba curva; se puede hacer también en ventanas cuadradas o rectangulares.
paso1.- con una broca fina hacemos varios taladros en línea, marcando el ángulo en las esquinas.(aquí en dos, en una ventana cuadrada en las cuatro esquinas)
paso 2.-con cincel y martillo perforamos uniendo los agujeros, de forma que quepa la cuchilla de la caladora (o el pelo de la segueta)
paso 3.-cortamos recto una línea(la base estrechita, en la foto 3,4).Paramos, sacamos la cuchilla, la colocamos en la siguiente hendidura, cortamos recto...(el lateral largo, foto 4, 5)
paso 4.- en esta ventana hemos seguido el arco superior sin necesidad de sacar la cuchilla. En una ventana cuadrada deberíamos repetir el proceso de corte recto, sacar cuchilla, etc...
Este último método lo he aprendido en el libro de Venus y Martin Hogde, antiguo pero muy práctico.
Las ventanas ya hechas las podeis conseguir en tiendas de modelismo
O comparando precios y gastos de envío, en mi espacio on line
A partir de la creación de este blog, mucha gente me ha escrito preguntando donde conseguir materiales, ya que en muchas ciudades no hay tiendas de modelismo. Como yo misma estoy usando muchos y variados materiales, he optado por comprarlos al por mayor a un par de empresas europeas y poner a la venta parte en una tienda on line, y utilizar la otra parte.
31 oct 2007
7.- LOS TABIQUES DIVISORIOS
ya era hora!!!
Ocupada con varias cosas a la vez, tenía un poco abandonado este apartado de construcción; la ventaja es que he tenido tiempo de probar algunas cosas que solo conocía de oidas, y aquí van los resultados:
A estas alturas,la distribión de habitaciones esta resuelta, la casa tiene hecha su instalación eléctrica, los techos pintados o empapelados, los suelos lo mismo, y hemos elegido y empapelado las paredes laterales de cada habitación.Nos queda el tabique entre dos habitaciones y la fachada.
Como digo, he probado algunas cosas nuevas, y el método de combinar estructura de madera y partes de chapa de poliuretano funciona.
En tiendas de bricolaje podemos conseguir la chapa de poliuretano del grosor que queramos( yo he mantenido 10 mms. para tabiques interiores),
ventajas:
NO pesa casi nada, así que aligera el peso de la casa
Se corta con un buen cuter o calentando un cuchillo , es muy fácil cortar los huecos de puertas, ventanas
Precio muy económico,
Se puede empapelar y/o se puede pintar, La cola que utilicemos tanto para pegar el papel como para pegar los tabiques en su sitio,será cola para madera o pegamento PVA, y las pinturas AL AGUA
NO podemos usar con este material pinturas ni pegamentos con disolventes (NO, pintura al aceite, No esmalte, No Bunitex y similares
Otro material ligero y cómodo de cortar y manejar es el cartón pluma, tambien en grosores varios y en tiendas de bricolaje. Tiene las mismas ventajas que el poliuretano excepto el precio, que resulta casi igual al de la chapa de DM.
Si usamos los materiales blandos podemos cortar todo nosotros con un simple cuter,
si usamos la misma madera que para todo lo demás, o tenemos sierra, etc... o pedimos en la tienda la madera ya cortada. EN CUALQUIER CASO EL PROCEDIMIENTO ES EL MISMO:
Aunque ya tenemos asignado un espacio de 25 cms. para la primera planta, y 22 cms. para la segunda planta ,comprobamos: medimos la distancia entre el suelo y el techo de la habitación , lo más exacto posible y tomando la medida en el interior de la habitaciçon y en el borde exterior, ya que aunque no lo veamos puede haber un milimetro de diferencia. Cortamos la chapa y comprobamos otra vez.
NO ASUSTARSE, si tenemos un ligero desfase por exceso, recortamos otro poquito ( O LIJAMOS, SI ES MADERA). Si nos hemos quedado ligeramente cortos tendremos que recurrir a las molduras de techo y suelo para asegurar el tabique y tapar los errores.
eL TABIQUE QUEDA ENCAJADO ENTRE EL TECHO Y EL SUELO, así que una vez comprobado el ajuste volvemos a sacarlo para recortar el hueco de la puerta. Si es la primera casita que se construye, yo recomendaría comprar las puertas ya hechas y recortar el espacio de acuerdo a la medida INTERIOR de la puerta .
los tabiques que dividen el átido en las fotos 1 y 2 están hechos con plancha de poliuretano empapelada. El que divide la entrada y la cocina en la foto 3 también es poliuretano, pero esta vez pintado. Los huecos de las puertas se cortan muy facilmente.
Hacienco clic en las fotos se amplian y se ven con más detalle. Desde cualquiera de ellas puedes ver todo el album de las casas nuevas dandole a la flecha azul arriba.
Ocupada con varias cosas a la vez, tenía un poco abandonado este apartado de construcción; la ventaja es que he tenido tiempo de probar algunas cosas que solo conocía de oidas, y aquí van los resultados:
A estas alturas,la distribión de habitaciones esta resuelta, la casa tiene hecha su instalación eléctrica, los techos pintados o empapelados, los suelos lo mismo, y hemos elegido y empapelado las paredes laterales de cada habitación.Nos queda el tabique entre dos habitaciones y la fachada.
Como digo, he probado algunas cosas nuevas, y el método de combinar estructura de madera y partes de chapa de poliuretano funciona.
En tiendas de bricolaje podemos conseguir la chapa de poliuretano del grosor que queramos( yo he mantenido 10 mms. para tabiques interiores),
ventajas:
NO pesa casi nada, así que aligera el peso de la casa
Se corta con un buen cuter o calentando un cuchillo , es muy fácil cortar los huecos de puertas, ventanas
Precio muy económico,
Se puede empapelar y/o se puede pintar, La cola que utilicemos tanto para pegar el papel como para pegar los tabiques en su sitio,será cola para madera o pegamento PVA, y las pinturas AL AGUA
NO podemos usar con este material pinturas ni pegamentos con disolventes (NO, pintura al aceite, No esmalte, No Bunitex y similares
Otro material ligero y cómodo de cortar y manejar es el cartón pluma, tambien en grosores varios y en tiendas de bricolaje. Tiene las mismas ventajas que el poliuretano excepto el precio, que resulta casi igual al de la chapa de DM.
Si usamos los materiales blandos podemos cortar todo nosotros con un simple cuter,
si usamos la misma madera que para todo lo demás, o tenemos sierra, etc... o pedimos en la tienda la madera ya cortada. EN CUALQUIER CASO EL PROCEDIMIENTO ES EL MISMO:
Aunque ya tenemos asignado un espacio de 25 cms. para la primera planta, y 22 cms. para la segunda planta ,comprobamos: medimos la distancia entre el suelo y el techo de la habitación , lo más exacto posible y tomando la medida en el interior de la habitaciçon y en el borde exterior, ya que aunque no lo veamos puede haber un milimetro de diferencia. Cortamos la chapa y comprobamos otra vez.
NO ASUSTARSE, si tenemos un ligero desfase por exceso, recortamos otro poquito ( O LIJAMOS, SI ES MADERA). Si nos hemos quedado ligeramente cortos tendremos que recurrir a las molduras de techo y suelo para asegurar el tabique y tapar los errores.
eL TABIQUE QUEDA ENCAJADO ENTRE EL TECHO Y EL SUELO, así que una vez comprobado el ajuste volvemos a sacarlo para recortar el hueco de la puerta. Si es la primera casita que se construye, yo recomendaría comprar las puertas ya hechas y recortar el espacio de acuerdo a la medida INTERIOR de la puerta .
los tabiques que dividen el átido en las fotos 1 y 2 están hechos con plancha de poliuretano empapelada. El que divide la entrada y la cocina en la foto 3 también es poliuretano, pero esta vez pintado. Los huecos de las puertas se cortan muy facilmente.
Hacienco clic en las fotos se amplian y se ven con más detalle. Desde cualquiera de ellas puedes ver todo el album de las casas nuevas dandole a la flecha azul arriba.
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