19/12/2009
tambien aquí se prepara la navidad
y empezamos adornando el blog. Gracias a la gente que ha creado las plantillas de scraping blogs
06/12/2009
más sobre electricidad
Al fin más información...Entre ferias y demás llevaba tiempo sin añadir entradas a este blog---
Primero, y para los más apañados, en tiendas de electricidad se pueden encontrar transformadores de 5 A, o sea 5000 mA, o sea , para cien bombillas, por la agradable cantidad de 5 euros. ¿No está nada mal, no? y no tienen ninguna complicación: conectar los cables de entrada y salida tal como indica el folleto o como explica el vendedor si tienes suerte como yo y es un amable electricista que no tiene inconveniente en dedicarte un rato de su tiempo.Sigue haciendo falta la regleta o alguna otra forma de unir los cables de las lámparas...eso sí.
Otra más, tambien de tiendas de electricidad: leds para ordenadores y similares (precio 1€), más soporte para pilas (1,50 €) más interruptor (0,50 €) . Hay que tener en cuenta la polaridad y comprobar que cable va con que patita del led, pero no hay problema en hacer pruebas; una vez unidos led y cables hay que aislar con cinta cada patita y ya podemos ponerle pantalla o colocarlo en un rincón que ilumine la escenita. Los leds que yo compré son de 3 voltios, y el portapilas es para dos pilas pequeñas de 1,5 voltios cada una.
Ahora para los comodones.
Tengo a la venta transformadores y regletas a un precio aceptable
Si alguien está interesado, correo a cidisu@gmail.com Realizo el envío certificado, como paquete ya que son pesados, tardará unos quince dias en llegar y los gastos de envío a cualquier comunidad son de 4 €. Puedo enviarlo contrareembolso,o pagándome a través de Paypal
Haciendo clik en la etiqueta 5.-ELECTRIFICAR, que se encuentra a la izquierda, en el listado de etiquetas, toda la información sobre electrificar publicada en este blog.
Primero, y para los más apañados, en tiendas de electricidad se pueden encontrar transformadores de 5 A, o sea 5000 mA, o sea , para cien bombillas, por la agradable cantidad de 5 euros. ¿No está nada mal, no? y no tienen ninguna complicación: conectar los cables de entrada y salida tal como indica el folleto o como explica el vendedor si tienes suerte como yo y es un amable electricista que no tiene inconveniente en dedicarte un rato de su tiempo.Sigue haciendo falta la regleta o alguna otra forma de unir los cables de las lámparas...eso sí.
Otra más, tambien de tiendas de electricidad: leds para ordenadores y similares (precio 1€), más soporte para pilas (1,50 €) más interruptor (0,50 €) . Hay que tener en cuenta la polaridad y comprobar que cable va con que patita del led, pero no hay problema en hacer pruebas; una vez unidos led y cables hay que aislar con cinta cada patita y ya podemos ponerle pantalla o colocarlo en un rincón que ilumine la escenita. Los leds que yo compré son de 3 voltios, y el portapilas es para dos pilas pequeñas de 1,5 voltios cada una.
Ahora para los comodones.
Tengo a la venta transformadores y regletas a un precio aceptable
Si alguien está interesado, correo a cidisu@gmail.com Realizo el envío certificado, como paquete ya que son pesados, tardará unos quince dias en llegar y los gastos de envío a cualquier comunidad son de 4 €. Puedo enviarlo contrareembolso,o pagándome a través de Paypal
Haciendo clik en la etiqueta 5.-ELECTRIFICAR, que se encuentra a la izquierda, en el listado de etiquetas, toda la información sobre electrificar publicada en este blog.
12/11/2009
Orgullosa
de ser miembro del grupo AIM, Artisans in Miniature, junto a un montón de artesanos de altísima calidad. Aqui el enlace a la página del grupo. Cada mes se publica una revista on line llena de información, proyectos...y gratuita:
Clik en la portada para leerla
Clik en la portada para leerla
07/10/2009
MINIATURAS ARTESANALES EN VENTA
HAZ CLIK AQUÍ Y ABRES MI PÁGINA DE MINIATURAS A LA VENTA:
PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES
KITS PARA HACER TUS PROPIAS PLANTAS
CASAS 1/24
OFERTAS EN MUEBLES Y COMPLEMENTOS 1/12
PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES
KITS PARA HACER TUS PROPIAS PLANTAS
CASAS 1/24
OFERTAS EN MUEBLES Y COMPLEMENTOS 1/12
30/09/2009
La feria de Barcelona
Animada, divertida, pude poner cara y gestos a bastantes artesanas/os de los que hasta entonces solo conocía el nick....Fueron dos días cansados pero animados.
Fotos no hice ni una, así que con el permiso de Mati
Aqui su blog
Fotos no hice ni una, así que con el permiso de Mati
Aqui su blog
08/09/2009
nuevas flores
nota.- En "comentarios", hay una respuesta para el lector/a que me pregunta sobre construcción de accesorios para un belén. Otra buena fuente de información sobre el tema puede ser un foro de belenistas, aqui el enlace
05/09/2009
Gracias a los visitantes de este blog
y a sus amables comentarios, en especial a Dora y César Tejada
26/08/2009
HACIA UNA NUEVA FERIA
Cathy (MARPE) y yo (MINISDECRIS) vamos preparando nuestras diminuteces para la feria de Barcelona.
De nuevo casitas 1/24, muebles y complementos, casitas minimísimas de Cathy (144), joyas, plantas, kits de plantas...
Allí nos veremos
De nuevo casitas 1/24, muebles y complementos, casitas minimísimas de Cathy (144), joyas, plantas, kits de plantas...
Allí nos veremos
11/07/2009
respondiendo a algunas preguntas
Me preguntaba una seguidora del blog de que forma construir una casita que pudiera transportar para su nieta desde argentina a USA. le he dado muchas vueltas al tema, y no veo claro como podrías hacerlo:
1.- Sería tan pesada la casa montada como sus componentes
2.-Ajustar despues de nuevo paredes, puertas y demás podría llevar tanto tiempo como hacerla partiendo de cero
Sinceramente encuentro más práctico que la construyas en USA, donde encontrarás materiales de todo tipo para casitas (si no en la propia ciudad a la que vayas, via Internet)o incluso comprar allí un kit de fácil montaje que suelen tener precios muy asequibles.
Otra pregunta más, esta vez de Yurema, que quiere construir una casa grande uniendo habitaciones, como sugiero en alguna de las entradas:
Primero de todo necesitas tener un plano base del conjunto de la casa,con las medidas totales de largo y fondo que quieres (dependerá del espacio donde vayas a colocar la casa);una vez hecho esto, dividir en las habitaciones que desees y a su vez decidir el orden en que vas a construir.
Por ejemplo, una base de 100 cms. de largo por 30 cms. de fondo, y en ella una habitación grande como salón, un espacio para hall de entrada, un comedor y una cocina. Digamos que dedicas 1/3 del espacio al salón (33cms*30 ), una entrada de 15*30 (en este caso tiene mucho fondo y quedaría bien un tabique con una puerta falsa a mitad)25*30 para el comedor y 28*30para la cocina.
La altura de todas las habitaciones será la misma:para una casa de techos de altura normal, 22 cms (que equivaldría a 2,65 mts reales), para una casa antigua de techos altos, 25 ó 28 cms-
Una vez organizada la distribución y de las habitaciones y su tamaño,ya podemos pasar a programar la construcción en "fases"
Para ello ten en cuenta :
1.-utiliza la base y los paneles exteriores de madera más gruesa (por ejemplo dmf de 10 mms.)
2.- Para los paneles intermedios,el panel trasero, los techos y los suelos (estos de las plantas superiores )usa madera de la mitad del grosor de la anterior(en este caso 5 mms.)
3.-Decide donde irán las puertas entre habitaciones y deja cortado el hueco; puedes ponerle sin pegar la puerta que luego vas usar.Cuando montes la segunda caja o habitación, el hueco deberá ser exacto en el panel intermedio de esta segunda caja, para así encajar la puerta uniendo los dos paneles de 5 mms.
Si vas a hacer puertas falsas, no es necesrio abrir huecos ni que coincida con tanta exactitud
4.- decide también la ubicación de las ventanas en los paneles que serán las paredes exteriores y corta el hueco antes de montar la habitación.
Si las ventanas y la fachada van pintadas en algún color, prepara suficiente cantidad para que cuando sigas con las plantas superiores el tono sea el mismo.
Bueno, el dibujo es muy malo pero espero que sirva:
en rojo los paneles de 10 mms; sin color los paneles de 5 mms.La idea es construir la primera habitación
con el panel exterior de 10, y los restantes)(suelo, pared lateral, trasera y techo) de 5 mms.
Cuando construyas la segunda habitación puedes pegar los dos paneles contiguos y colocar la puerta , o si prefieres dejarlo sin pegar, pues a tu gusto-
Construimos de la misma forma las restantes habitaciones de la planta baja y las pegamos o no; pondrenos debajo una base de madera de 5 mms y del largo y ancho que tenga en total la planta baja, y pegaremos ( o no, a elegir) las "cajas-habitación"
Si vamos a electrificar podemos aprovechar para ranurar la parte exterior de los techos y pasar el cable de la lámpara de cada habitación.
Repetimos la misma operación en las plantas siguientes.
Yo recomiendo ir pegando las habitaciones entre sí y reforzar al final la parte trasera con una plancha completa o con tiras de madera en las uniones. DEJAR CADA CAJA SEPARADA PARA PODER MONTAR Y DESMONTAR, PUEDE SER CÓMODO, PERO BASTANTE INESTABLE-
y DE MOMENTO ESTO ES LO QUE TENÍA PENDIENTE EN CUANTO A RESPUESTS, ESPERO HABEROS AYUDADO
Si se van a dejar sin pegar entre sí las distintas habitaciones el conjunto no tendrá estabilidad, pero eso ya es decisión de caadda uno
1.- Sería tan pesada la casa montada como sus componentes
2.-Ajustar despues de nuevo paredes, puertas y demás podría llevar tanto tiempo como hacerla partiendo de cero
Sinceramente encuentro más práctico que la construyas en USA, donde encontrarás materiales de todo tipo para casitas (si no en la propia ciudad a la que vayas, via Internet)o incluso comprar allí un kit de fácil montaje que suelen tener precios muy asequibles.
Otra pregunta más, esta vez de Yurema, que quiere construir una casa grande uniendo habitaciones, como sugiero en alguna de las entradas:
Primero de todo necesitas tener un plano base del conjunto de la casa,con las medidas totales de largo y fondo que quieres (dependerá del espacio donde vayas a colocar la casa);una vez hecho esto, dividir en las habitaciones que desees y a su vez decidir el orden en que vas a construir.
Por ejemplo, una base de 100 cms. de largo por 30 cms. de fondo, y en ella una habitación grande como salón, un espacio para hall de entrada, un comedor y una cocina. Digamos que dedicas 1/3 del espacio al salón (33cms*30 ), una entrada de 15*30 (en este caso tiene mucho fondo y quedaría bien un tabique con una puerta falsa a mitad)25*30 para el comedor y 28*30para la cocina.
La altura de todas las habitaciones será la misma:para una casa de techos de altura normal, 22 cms (que equivaldría a 2,65 mts reales), para una casa antigua de techos altos, 25 ó 28 cms-
Una vez organizada la distribución y de las habitaciones y su tamaño,ya podemos pasar a programar la construcción en "fases"
Para ello ten en cuenta :
1.-utiliza la base y los paneles exteriores de madera más gruesa (por ejemplo dmf de 10 mms.)
2.- Para los paneles intermedios,el panel trasero, los techos y los suelos (estos de las plantas superiores )usa madera de la mitad del grosor de la anterior(en este caso 5 mms.)
3.-Decide donde irán las puertas entre habitaciones y deja cortado el hueco; puedes ponerle sin pegar la puerta que luego vas usar.Cuando montes la segunda caja o habitación, el hueco deberá ser exacto en el panel intermedio de esta segunda caja, para así encajar la puerta uniendo los dos paneles de 5 mms.
Si vas a hacer puertas falsas, no es necesrio abrir huecos ni que coincida con tanta exactitud
4.- decide también la ubicación de las ventanas en los paneles que serán las paredes exteriores y corta el hueco antes de montar la habitación.
Si las ventanas y la fachada van pintadas en algún color, prepara suficiente cantidad para que cuando sigas con las plantas superiores el tono sea el mismo.
Bueno, el dibujo es muy malo pero espero que sirva:
en rojo los paneles de 10 mms; sin color los paneles de 5 mms.La idea es construir la primera habitación
con el panel exterior de 10, y los restantes)(suelo, pared lateral, trasera y techo) de 5 mms.Cuando construyas la segunda habitación puedes pegar los dos paneles contiguos y colocar la puerta , o si prefieres dejarlo sin pegar, pues a tu gusto-
Construimos de la misma forma las restantes habitaciones de la planta baja y las pegamos o no; pondrenos debajo una base de madera de 5 mms y del largo y ancho que tenga en total la planta baja, y pegaremos ( o no, a elegir) las "cajas-habitación"
Si vamos a electrificar podemos aprovechar para ranurar la parte exterior de los techos y pasar el cable de la lámpara de cada habitación.
Repetimos la misma operación en las plantas siguientes.
Yo recomiendo ir pegando las habitaciones entre sí y reforzar al final la parte trasera con una plancha completa o con tiras de madera en las uniones. DEJAR CADA CAJA SEPARADA PARA PODER MONTAR Y DESMONTAR, PUEDE SER CÓMODO, PERO BASTANTE INESTABLE-
y DE MOMENTO ESTO ES LO QUE TENÍA PENDIENTE EN CUANTO A RESPUESTS, ESPERO HABEROS AYUDADO
Si se van a dejar sin pegar entre sí las distintas habitaciones el conjunto no tendrá estabilidad, pero eso ya es decisión de caadda uno
15/05/2009
REVISIONES A LAS NOTAS ANTERIORES
Para los que siguen el blog habitualmente, en las entradas antiguas voy a ir anotando en rojo modificaciones a las entradas antiguas , con trucos y observaciones que he ido encontrando y conociendo.
22/04/2009
Las fotos de la exposición
En el blog de Josefina podeis ver las fotos de la exposición. Aquí pongo de muestra una de mis casas 1/24. CLIK aquí para ver todas las imágenes
17/04/2009
NUEVA EXPOSICIÓN EN GRAN CANARIA
Ahí vamos de nuevo, otra exposición de nuestros trabajos en miniatura. Esta vez participamos : Josefina-Jose Roque, Jero, Anyi, Cathaysa, Merci, CruzMaria, Cristina...creo que no me olvido de nadie... La exposición ya está montada, el espacio es fantástico y esta tarde, viernes 17 de abril, la inauguración. La casa del cartelestá expuesta a la entrada, la casa canaria de Josefina y Pepe; hay seis o siete casas más 1/12, un montón de escenas, un montón de chicas de Jero y alguna casita 1/24. Mañana reportaje fotográfico completo
en 7:00 Publicado por minisdecris 0 comentarios
06/10/2008
05/10/2008
algunos trucos
He ido encontrando cositas que solucionan pequeños problemas:
tubos huecos flexibles para la instalación de la luz (o para otras cosas)
=:)
La parte central de los palillos de algodón para limpiarse los oidos, marca Jonson, el tubito es transparente. Comprobar otras marcas
yo no tiraría las puntas de algodón que cortemos, seguro que acabamos usándolas para alguna cosa.
para hacer tejas con el borde curvo
=:)
Las puntas redondeadas de los palitos de helado. Si no quereis daros un atracón y aumentar kilos sin tino, también se pueden comprar cajas de depresores , los palitos que se usan para mirar la garganta que tienen la misma forma.
El centro de la maderita ni se les ocurra tirarlo: estanterías para libros, rebordes de camas, parches para ni se sabe...
Así, como principio, no se tira nada( al menos hasta que el resto de la familia dé un ultimatum del tipo "O empiezas a quitar porquerías de aquí o las quito yo", y entonces habrá que proceder a una dolorosa selección de tesoros acumulados para "alguna vez que me hagan falta...")
No quiero ser agorera, solo relato la experiencia vivida.
Seguiré añadiendo truquillos
tubos huecos flexibles para la instalación de la luz (o para otras cosas)
=:)
La parte central de los palillos de algodón para limpiarse los oidos, marca Jonson, el tubito es transparente. Comprobar otras marcas
yo no tiraría las puntas de algodón que cortemos, seguro que acabamos usándolas para alguna cosa.
para hacer tejas con el borde curvo
=:)
Las puntas redondeadas de los palitos de helado. Si no quereis daros un atracón y aumentar kilos sin tino, también se pueden comprar cajas de depresores , los palitos que se usan para mirar la garganta que tienen la misma forma.
El centro de la maderita ni se les ocurra tirarlo: estanterías para libros, rebordes de camas, parches para ni se sabe...
Así, como principio, no se tira nada( al menos hasta que el resto de la familia dé un ultimatum del tipo "O empiezas a quitar porquerías de aquí o las quito yo", y entonces habrá que proceder a una dolorosa selección de tesoros acumulados para "alguna vez que me hagan falta...")
No quiero ser agorera, solo relato la experiencia vivida.
Seguiré añadiendo truquillos
02/10/2008
EXPO-FERIA EN LAS PALMAS
AL FIN CONSEGUIMOS SACAR ADELANTE UNA PEQUEÑA EXPO-FERIA EN LAS PALMAS.
ANYI DEL GRUPO TUSMINIATURAS HIZO UNA SERIE DE FOTOS QUE PUEDEN VERSE HACIENDO CLIK EN LA IMÁGEN. SEGÚN NOS VAYAN LLEGANDO MÁS, LAS IREMOS AÑADIENDO
ANYI DEL GRUPO TUSMINIATURAS HIZO UNA SERIE DE FOTOS QUE PUEDEN VERSE HACIENDO CLIK EN LA IMÁGEN. SEGÚN NOS VAYAN LLEGANDO MÁS, LAS IREMOS AÑADIENDO
 |
| fotos de la expo-feria |
22/05/2008
10.-El tejado
Ya era hora... un montón de tiempo sin añadir entradas a este blog de construcción, y el personal esperando para poder techar su casita..
Ahora vamos a usar esas piezas para techar la casa.
Vale...allá vamos:
si os acordais, cuando cortamos las maderas teníamos dos piezas reservadas para el tejado . Y si no os acordais, aqui copio lo que hicimos entonces**una pieza rectangular C , trasera del tejado, 66 *10 ( queda casi toda la parte de atrás abierta, solo la ponemos como refuerzo.) el ancho de la casa lo tenemos en 62, le ñadimos dos cms. por cada lado para que sobresalga un poquito formando el alero
**una pieza rectangular D, frontal del tejado, 66 * 32 .Esta plancha irá fija, y tambien hemos dejado los mismos dos cms. a cada lado ( los mismos 66 de antes , y dos más en la parte baja,
**una pieza rectangular D, frontal del tejado, 66 * 32 .Esta plancha irá fija, y tambien hemos dejado los mismos dos cms. a cada lado ( los mismos 66 de antes , y dos más en la parte baja,
Ahora vamos a usar esas piezas para techar la casa.
Colocaremos primero la pieza D, el frente del tejado. Dejaremos a los lados un márgen parejo y en la parte de arriba cinco mms. para encajar la pieza C, el refuerzo trasero, y lo haremos tal como se ve en el dibujo.
Ponemos un a línea de cola en el borde del tejado y ajustamos las piezas; para mayor firmeza podemos colocar dos tornillos a cada lado de la pieza D y dos más en la pieza C, procurando que no se desvíen y queden en el centro del tablero lateral.
Me doy cuenta que en mi afán de simplificar y hacer una construcción sencilla no he añadido la ventana triangular del tejado y quizá quede un poco soso.Para los más decididos podemos hacer más adelante una falsa ventana antes de poner las tejas: decorará la fachada sin complicarnos demasiado, así que si quieren ventana, no tejar aún.
El que no se anime puede seguir con la colocación de las tejas.
LAS TEJAS
Tenemos una vez más las dos opciones, comprar paquetes de tejas ya hechas (más rápido, más caro) o hacernos nuestras tejas.
La opción compra no tiene mucho misterio, en cualquier tienda on line (incluida la mía, el enlace arriba a la derecha), o tienda física, se encuentran paquetes de tejas de madera corriente, 1mm. aproximado de grosor, cortadas individualmente o en tiras de diez, y con forma cuadrada o con un extremo redondeado.
La colocación es sencilla: se marcan lineas paralelas en el tejado base que nos servirán de guía para colocar el extremo superior de hilera de tejas. La parte inferior "monta" unos milímetros sobre la hilera que le queda debajo: es evidente, pues, que empazamos a tejar por el alero o parte más baja del tejado y vamos subiendo hacia la cumbre, donde se unen las dos vertientes.
Creo que en la foto se aprecia lo que acabo de contar: la primera hilera que se coloca es la que aueda en la parte baja de la foto, y sobre ella se monta la siguiente dejando sobresalir la medida que mejor nos parezca. Se pueden pegar las hileras de tejas con cola, con pegamento de contacto o con pistola de silicona caliente, a elegir. Queda bonito hacer que el centro de la curva de una teja coincida con la parte más escotada de la siguiente y la anterior: intento dibujarlo, aunque lo único que realmente dibujo bien son las boas cerradas
Creo que el dibujo lo explica más o menos, y si alguien piensa que más que tejas parecen escamas de dragón, debería fijarse en las tejas y se dará cuenta que lo que realmente parecen , sobre todo las de las casa fantásticas, son auténticas escamas de dragón.Para conseguir ese efecto bastará con cortar la mitad de la primera y/o la última teja de la hilera, con un cuter. Una vez terminado el tejado queda bien lijar todos los bordes, igualarlos y ponerles unas tiras de madera como embellecedores. Para la cumbre del tejado existen unos listones decorados que pueden quedar muy vistosos.
Por último se pinta del color elegido; queda bien desde un rojo teja, marrón rojizo, gris pizarra... A mi me gusta despues de la primera mano uniforme, darle toques en cada teja con tonos distintos, más oscuros o más claros; en otras casa el tejado tiene un color uniforme y tambien queda bonito...Como siempre, el gusto de quien está haciendo la casita es una parte muy importante.
El proceso de colocación, refilado y acabado, pintura...es el mismo sean las tejas compradas o hechas por nosotros.
Tejas hechas en casa:
Podemos utilizar listones de madera de 1 ó 2 mms. de grueso, 25 mms de ancho y el largo que nos resulte manejable. Con un cuter marcamos las lineas y las "cabezas" redondeadas o cuadradas de las tejas.
podemos cortar cada teja individualmente en esos listones de madera, bien sea redondeada bien cuadrada.
Otro material que queda bastante bien, barato, aunque más latoso de manejar , es el cartón de los embalajes o de los cartones de huevos: algunos aparatos electrónicos traen como protección un cartón de color marrón oscuro, rugoso, irregular, que cortado en cuadrados simula muy bien las lajas de pizarra . En este caso no es necesario que los cortes sean idénticos, entre las piezas de pizarra a escala real hay variaciones de tamaño.
Dentro de un momento añado las medidas de la ventana triangular del tejado y como colocarla.
05/04/2008
Y ahora ya son más de quince mil las visitas...
me encanta...
Puedes ver las estadísticas en los cuadraditos en la columna de la derecha, son públicas...
Ahora a por las veinticinco mil...
Puedes ver las estadísticas en los cuadraditos en la columna de la derecha, son públicas...
Ahora a por las veinticinco mil...
03/04/2008
9.- A por la fachada
Despues del jaleo de premios virtuales, organización de la tienda (podeis visitarla haciendo clik en el cartelito, arriba a la derecha) y demás, me pongo a la tarea de seguir con la casita autoconstruida.
Disculpas por tanto retraso, pero una se lía , se lía...
En este punto tenemos la carcasa montada, electrificada y empapelada, hemos cortado los huecos de las puertas en los tabique interiores y las ventanas y puertas en el tablero de la fachada.
De momento, partiendo de la idea de que es nuestra primera construcción, yo sugería utilizar ventanas y puertas compradas y ajustar los cortes de los huecos a las medidas de estas; para quien quiera hacerlo todo, después de explicar como ponemos el tejado y las tejas, dedicaré una entrada a como hacer una ventana y una puerta sencillas.
Los cortes de ventanas y puerta/s en la fachada los hemos marcado teniendo en cuenta:
Que cada habitación tenga una ventana o balcón
Que esta quede centrada (o descentrada) y armónica
Que la altura de las bases de las ventanas (si son iguales) quede en línea recta
Vamos, que para esta primera obra vuelvo a sugerir lo "ya hecho", la fachada de la casa azul que nos ha servido de modelo. Más adelante, con la práctica que esta casita nos ha dado , ya podemos plantearnos un diseño propio.
Con los huecos cortados, pero sin colocar aún las ventanas y puertas, ponemos el tablero de la fachada en su sitio, tal como va a ir definitivamente , pero sin pegarlo ni atornillarlo aun (podemos sujetarlo por el exterior con cinta de pintor para que no se mueva).
Por el interior de las habitaciones marcamos con lápiz la línea de los tabiques y suelos, y para no liarnos después, escribimos la habitación a que corresponde.
En la imágen ( vale, si... ni las ventanas están centradas , ni cumplo nada de lo que digo, pero tened en cuenta que el dibujo está hecho con el paint, a pulso, y que os vale la pena hacer lo que yo digo, no lo que yo he hecho...)
Vuelvo a la imágen: las líneas rojas sugieren la marca que os dejará el lépiz, y el espacio entre ellas al grosor del tablero (aquí exagerado para que se vea). El papel o pintura debería llegar solo hasta la línea, será más fácil pegar el tablero y quedará mejor.
En las líneas horizontales (suelos y techos) no es necesaria una precisión micromilimétrica, sobre todo si luego va zócalo o rodapiés o cornisa que asegura el tablero y da un acabado más limpio.
En las líneas verticales es donde hay que tener una mayor precisión: son las uniones de las esquinas, y un error de menos de medio milimetro basta para estropear el efecto.
En la entrada "empapelar " ya recalcaba la importancia de dejar una solapita de cinco milimetros en estas zonas: ahora es cuando la vamos a aprovechar.
Os recuerdo tambien la importancia de revisar el sentido de los dibujos del papel si los tiene , y de intentar encajar el dibujo final de una esquina con el inicial de la siguiente.
Utilizaremos las marcas de lápiz para poner el papel que correspode a cada espacio, sin preocuparnos de los huecos de ventanas; se empapela TODO y más tarde, cuando hayamos decorado la fachada, se recorta el hueco de ventanas y puertas con un cuter con toda facilidad.
En las líneas verticales, las esquinas, dejaremos cinco milimetro sin encolar; ¿Para què? Una vez colocado el tablero en su sitio, encolaremos primero la pestaña que habíamos dejado de más en la otra pared, y sobre ella , dando la cola con un pincel y mucho cuidado, encolaremos la parte que hemos dejado sin pegar: así no quedrán huecos sin cubrir en la esquina.
Por supuesto que podeis pasar de esta recomendación, y si sois muy precisos todo os encajará perfectamente sin necesidad de pestañas, encolados posteriores y demás, pero...yo cuento el truco para que el que quiera lo aproveche.
Encajamos el tablero-fachada en su sitio, con una línea de cola en cada espacio sin papel o pintura por el interior, y aseguramos con tornillos por el exterior:
Si la decoración de la fachada va a llevar maderitas o molduras que tapen los tornillos , no hay que preocuparse. Si la decoración de la fachada va a ser lisa, habrá que rebajar un poco la entrada del tornillo de tal forma que la cabeza quede hundida y el agujerito se rellena con pasta, se lija cuando seque y se pinta con el resto de la fachada.
En la imagen los puntos rojos son los tornillos, uno en cada esquina y otro en el centro de cada "piso". Las líneas discontinuas señalan el tablero interior al que debe ir PERPENDICULAR y en el centro, el tornillo. Podemos marcar con un taladro y broca muy fina el emplazamiento del tornillo
Mientras todo el conjunto se seca, vamos pensando en el color y textura que queremos para la fachada y laterales:
Podemos dar una mano de Alkil o Geso mezclado con arena , repartido de forma regular. Al pintar después encima el efecto será el de una superficie irregular pero uniforme
Podemos dar una mano fina y diluida de escayola que al secar queda adherida a la madera: a golpecillos de pincel, a golpes de espátula, haciendo remolinos...
Una capa de pasta Das, de secado al aire, extendida sobre las propias paredes y o bien aún húmeda o bien cuando ya ha secado (se hace de las dos formas), marcar líneas paralelas del ancho adecuado a ladrillos, y luego dividirlas según el modelo
Si vamos a utilizar texturas hay que dejar el espacio del marco de la ventana o puerta sin cubrir, para que luego la medera nos encaje bien. Lo marcamos con lápiz y dejamos ese márgen.
Conviene probar sobre un trocito de madera que nos haya sobrado el efecto y tamaño de lo que hayamos pensado.
Otra forma es el sencillo pintar de un color y no añadir texturas ni más florituras de momento.
Pintamos, pues, de la forma elegida, SIN RECORTAR aún del papel los huecos de las ventanas y puertas, así protegeremos el interior y evitaremos que se manche con salpicaduras.
Satisfechos con el resultado, recortamos el papel de huecos de puertas y ventanas, colocamos y pegamos estas, (que ya habremos pintado ANTES, es más fácil que una vez colocadas), y pegamos los marcos interiores que tambien tendremos pintados.
Ya solo nos queda el tejado y las tejas, y para los más decididos, una escalera falsa y hacer puertas y ventanas.
La siguiente será una comparativa entre los muebles y artículos de las distintas casas comerciales de gama baja Eurominis, Artesania Latina, Chaves, Creal y las inglesas Maple street, Glenowen y alguna más : precios, diferencias o similitudes entre algunos muebles y miniaturas, y las conclusiones las sacan ustedes.
Hay un poco de tontería en la parte comercial de este mundillo, y una que en largas noches de insomnio ha navegado por todas ess páginas y más, ha ido deduciendo...
Otra cosa es los ARTESANOS que crean sus propios muebles y miniaturas, para ellos y su trabajo todo mi respeto.
Disculpas por tanto retraso, pero una se lía , se lía...
En este punto tenemos la carcasa montada, electrificada y empapelada, hemos cortado los huecos de las puertas en los tabique interiores y las ventanas y puertas en el tablero de la fachada.
De momento, partiendo de la idea de que es nuestra primera construcción, yo sugería utilizar ventanas y puertas compradas y ajustar los cortes de los huecos a las medidas de estas; para quien quiera hacerlo todo, después de explicar como ponemos el tejado y las tejas, dedicaré una entrada a como hacer una ventana y una puerta sencillas.
Los cortes de ventanas y puerta/s en la fachada los hemos marcado teniendo en cuenta:
Que cada habitación tenga una ventana o balcón
Que esta quede centrada (o descentrada) y armónica
Que la altura de las bases de las ventanas (si son iguales) quede en línea recta
Vamos, que para esta primera obra vuelvo a sugerir lo "ya hecho", la fachada de la casa azul que nos ha servido de modelo. Más adelante, con la práctica que esta casita nos ha dado , ya podemos plantearnos un diseño propio.
Con los huecos cortados, pero sin colocar aún las ventanas y puertas, ponemos el tablero de la fachada en su sitio, tal como va a ir definitivamente , pero sin pegarlo ni atornillarlo aun (podemos sujetarlo por el exterior con cinta de pintor para que no se mueva).
Por el interior de las habitaciones marcamos con lápiz la línea de los tabiques y suelos, y para no liarnos después, escribimos la habitación a que corresponde.
En la imágen ( vale, si... ni las ventanas están centradas , ni cumplo nada de lo que digo, pero tened en cuenta que el dibujo está hecho con el paint, a pulso, y que os vale la pena hacer lo que yo digo, no lo que yo he hecho...)
Vuelvo a la imágen: las líneas rojas sugieren la marca que os dejará el lépiz, y el espacio entre ellas al grosor del tablero (aquí exagerado para que se vea). El papel o pintura debería llegar solo hasta la línea, será más fácil pegar el tablero y quedará mejor.
En las líneas horizontales (suelos y techos) no es necesaria una precisión micromilimétrica, sobre todo si luego va zócalo o rodapiés o cornisa que asegura el tablero y da un acabado más limpio.
En las líneas verticales es donde hay que tener una mayor precisión: son las uniones de las esquinas, y un error de menos de medio milimetro basta para estropear el efecto.
En la entrada "empapelar " ya recalcaba la importancia de dejar una solapita de cinco milimetros en estas zonas: ahora es cuando la vamos a aprovechar.
Os recuerdo tambien la importancia de revisar el sentido de los dibujos del papel si los tiene , y de intentar encajar el dibujo final de una esquina con el inicial de la siguiente.
Utilizaremos las marcas de lápiz para poner el papel que correspode a cada espacio, sin preocuparnos de los huecos de ventanas; se empapela TODO y más tarde, cuando hayamos decorado la fachada, se recorta el hueco de ventanas y puertas con un cuter con toda facilidad.
En las líneas verticales, las esquinas, dejaremos cinco milimetro sin encolar; ¿Para què? Una vez colocado el tablero en su sitio, encolaremos primero la pestaña que habíamos dejado de más en la otra pared, y sobre ella , dando la cola con un pincel y mucho cuidado, encolaremos la parte que hemos dejado sin pegar: así no quedrán huecos sin cubrir en la esquina.
Por supuesto que podeis pasar de esta recomendación, y si sois muy precisos todo os encajará perfectamente sin necesidad de pestañas, encolados posteriores y demás, pero...yo cuento el truco para que el que quiera lo aproveche.
Encajamos el tablero-fachada en su sitio, con una línea de cola en cada espacio sin papel o pintura por el interior, y aseguramos con tornillos por el exterior:
Si la decoración de la fachada va a llevar maderitas o molduras que tapen los tornillos , no hay que preocuparse. Si la decoración de la fachada va a ser lisa, habrá que rebajar un poco la entrada del tornillo de tal forma que la cabeza quede hundida y el agujerito se rellena con pasta, se lija cuando seque y se pinta con el resto de la fachada.En la imagen los puntos rojos son los tornillos, uno en cada esquina y otro en el centro de cada "piso". Las líneas discontinuas señalan el tablero interior al que debe ir PERPENDICULAR y en el centro, el tornillo. Podemos marcar con un taladro y broca muy fina el emplazamiento del tornillo
Mientras todo el conjunto se seca, vamos pensando en el color y textura que queremos para la fachada y laterales:
Podemos dar una mano de Alkil o Geso mezclado con arena , repartido de forma regular. Al pintar después encima el efecto será el de una superficie irregular pero uniforme
Podemos dar una mano fina y diluida de escayola que al secar queda adherida a la madera: a golpecillos de pincel, a golpes de espátula, haciendo remolinos...
Una capa de pasta Das, de secado al aire, extendida sobre las propias paredes y o bien aún húmeda o bien cuando ya ha secado (se hace de las dos formas), marcar líneas paralelas del ancho adecuado a ladrillos, y luego dividirlas según el modelo
Si vamos a utilizar texturas hay que dejar el espacio del marco de la ventana o puerta sin cubrir, para que luego la medera nos encaje bien. Lo marcamos con lápiz y dejamos ese márgen.
Conviene probar sobre un trocito de madera que nos haya sobrado el efecto y tamaño de lo que hayamos pensado.
Otra forma es el sencillo pintar de un color y no añadir texturas ni más florituras de momento.
Pintamos, pues, de la forma elegida, SIN RECORTAR aún del papel los huecos de las ventanas y puertas, así protegeremos el interior y evitaremos que se manche con salpicaduras.
Satisfechos con el resultado, recortamos el papel de huecos de puertas y ventanas, colocamos y pegamos estas, (que ya habremos pintado ANTES, es más fácil que una vez colocadas), y pegamos los marcos interiores que tambien tendremos pintados.
Ya solo nos queda el tejado y las tejas, y para los más decididos, una escalera falsa y hacer puertas y ventanas.
La siguiente será una comparativa entre los muebles y artículos de las distintas casas comerciales de gama baja Eurominis, Artesania Latina, Chaves, Creal y las inglesas Maple street, Glenowen y alguna más : precios, diferencias o similitudes entre algunos muebles y miniaturas, y las conclusiones las sacan ustedes.
Hay un poco de tontería en la parte comercial de este mundillo, y una que en largas noches de insomnio ha navegado por todas ess páginas y más, ha ido deduciendo...
Otra cosa es los ARTESANOS que crean sus propios muebles y miniaturas, para ellos y su trabajo todo mi respeto.
26/02/2008
MAS DE DIEZ MIL VISITAS¡¡¡¡¡
ES PARA CELEBRARLO, NO? ESO DICE EL CONTADOR DE MOTIGO, 10.3 Y PICO
gRACIAS A TODOS POR PASAR POR AQUÍ, ¿UNA COPITA DE CAVA VIRTUAL PARA CELEBRARLO? CHIN CHIN...SALUD, Y AQUI SEGUIREMOS, AÑADIENDO COSITAS POCO A POCO...GRACIAS POR VUESTRAS VISITAS , DE VERDAD, HACE MUCHA ILUSIÓN LLEGAR A UN NUMERO TAN REDONDO COMO DIEZ MIL
gRACIAS A TODOS POR PASAR POR AQUÍ, ¿UNA COPITA DE CAVA VIRTUAL PARA CELEBRARLO? CHIN CHIN...SALUD, Y AQUI SEGUIREMOS, AÑADIENDO COSITAS POCO A POCO...GRACIAS POR VUESTRAS VISITAS , DE VERDAD, HACE MUCHA ILUSIÓN LLEGAR A UN NUMERO TAN REDONDO COMO DIEZ MIL
23/02/2008
PREMIOS VIRTUALES A CINCO BLOGS
Por el post anterior vereis que Brujita ha concedido un premio a este blog, a pesar de que debería ir un poco más adelantado...Perdón, perdón, perdón...Prometo enmendarme y ponerlo al día...
MIL GRACIAS Brujita, hace mucha ilusión recibir un reconocimiento así de la gente que mira tu trabajo...
A mi vez nombro cinco blogs que encuentro geniales por diferentes motivos:
http://picasaweb.google.com/grazhe/1920SROOMSNewPictures411
Aunque no es exactamente un blog, ha recopilado muchísimas imágenes de estancias desde la época victoriana hasta los años cincuenta
www.lasminiaturasdenualamary.blogspot.com
Preciosa su corsetería y la presentación en cajitas especiales
http://minivestidos.blogspot.com/
¿Que digo de los vestidos de Jero? Ya se ha dicho todo
http://anamavesi.blogspot.com/
Anama además de información interesante realiza unos minilibros maravillosos
http://brujitaminis.blogspot.com/
Además de sus trabajos, el blog de Brujita reune una inmensa cantidad de información, enlaces, ...(que conste que no es por devolver la "nominación", )
Entiendo que estos premios difunden el trabajo de los creadores de los blogs y hacen que gente que quizá no se había parado a mirarlos , ahora lo haga. Por eso recomiendo de nuevo el de Brujita y los demás, aunque ya han sido premiados por otros "blogueros", me gusta el trabajo que hacen.
(Y no pregunten por qué unas letras son pequeñas y otras grandes porque es un misterio de la informática que después de dar vueltas un buen rato he dejado por imposible, y así se queda)
Y añado aquí el comentario que podeis leer haciendo clikc en "1 comentario"
MIL GRACIAS Brujita, hace mucha ilusión recibir un reconocimiento así de la gente que mira tu trabajo...
A mi vez nombro cinco blogs que encuentro geniales por diferentes motivos:
http://picasaweb.google.com/grazhe/1920SROOMSNewPictures411
Aunque no es exactamente un blog, ha recopilado muchísimas imágenes de estancias desde la época victoriana hasta los años cincuenta
www.lasminiaturasdenualamary.blogspot.com
Preciosa su corsetería y la presentación en cajitas especiales
http://minivestidos.blogspot.com/
¿Que digo de los vestidos de Jero? Ya se ha dicho todo
http://anamavesi.blogspot.com/
Anama además de información interesante realiza unos minilibros maravillosos
http://brujitaminis.blogspot
Además de sus trabajos, el blog de Brujita reune una inmensa cantidad de información, enlaces, ...(que conste que no es por devolver la "nominación", )
Entiendo que estos premios difunden el trabajo de los creadores de los blogs y hacen que gente que quizá no se había parado a mirarlos , ahora lo haga. Por eso recomiendo de nuevo el de Brujita y los demás, aunque ya han sido premiados por otros "blogueros", me gusta el trabajo que hacen.
(Y no pregunten por qué unas letras son pequeñas y otras grandes porque es un misterio de la informática que después de dar vueltas un buen rato he dejado por imposible, y así se queda)
Y añado aquí el comentario que podeis leer haciendo clikc en "1 comentario"
brujita me ha concedido un premio
¡¡Hola Cris!!
Soy una reciente pero gran aficcionada a las miniaturas y Casas de Muñecas, y desde que conocí tu blog, me pareció muy interesante y todo un punto de referencia para poder atreverse a construir nuestra propia casita personalizada.
Yo de momento, aún tengo que acabar mi primera casita, de un kit de Occre, pero guardo como oro en paño las explicaciones de tu blog, por si un día me atrevo a construir otra.
Ahora que le han concedido a mi blog su primer premio virtual, se me brinda la ocasión de premiar a otros cinco blogs, y he escogido el tuyo como uno de ellos. Puedes pasar cuando quieras a recoger tu premio.
Aquí te dejo el enlace a mi blog:
25/12/2007
8.-Cortar puertas y ventanas
Lo primero de todo será decidir como distribuimos las ventanas o puertas. Para ello tendremos en cuenta la división interior en habitaciones, no vaya a quedarnos la puerta con el tabique a mitad.
La casa con apertura trasera , tipo americano, que les propuse al principio de este blog, lleva la puerta centrada y dos ventanas en la planta baja, equidistantes de la puerta.En la planta alta lleva tres ventanas que quedan en línea con las de la planta baja.
En las casas que les enseño en el anterior capítulo, con apertura frontal, verán una ventana y una puerta en la planta baja, y dos(en la casa azul) o tres (en la amarilla) en la planta alta.
Cualquier pequeña desviación comprobarán que se nota mucho.
Para calcular a que altura del "suelo" deben ir las ventanas, hacemos como siempre: medir la altura real de la ventana que nos gustaría y dividir por doce...
Insisto en la importancia de que la línea de la base sea totalmente paralela al suelo y la lateral totalmente perpendicular, y centrar las ventanas o puertas de la planta siguiente en función de las de abajo; el efecto de una ventana dos centimetros hacia afuera con respecto a la de la otra planta puede ser muy raro (o muy efectista si se ha calculado esa desviación) ; para empezar , yo seguiría con líneas básicas, ventanas al mismo nivel y en línea, etc... tiempo habrá de hacer experimentos arquitectónicos
Conviene ayudarse con una escuadra y comprobar varias veces las medidas.
Hecho esto, marcamos los huecos que necesitamos cortar y revisamos la secuencia de fotos a continuación. Creo que está bastante claro, pero podeis hacerme cualquier consulta clikando en el sobre al final de cada capítulo
Para un primer ensayo usaremos puertas y ventanas ya hechas: será más fácil hacernos una idea de como va, y las siguientes podemos construirlas nosotros .
Seguimos la secuencia de las fotos:
al hacer clik en la imagen se agranda y se ve con detalle , sobre todo la imagen que marca el recorrido de la sierra
1.-Medimos la ventana o puerta POR EL LADO INTERIOR , el lado que se ve en la foto, y marcamos en la pared de la casa su posición. Revisar que esté bien centrada en relación con el resto de elementos de esa pared, y que quede perfectamente perpendicular al suelo (un desvío de un milimetro se nota un montón)
2.-Con una broca o un berbiquí de mano marcamos un taladro por el que quepa la lámina de la sierra que vamos a usar, en este caso una caladora
3.- En el interior de la ventana, que es lo que vamos a desechar, marcamos las líneas de corte que vamos a seguir. Las que doy yo aquí son una orientación, cada uno puede marcarlas como le vaya más cómodo, teniendo en cuenta siempre que no podemos cortar un ángulo recto,Hay que ir marcando curvas que nos abran el camino y después perfilar las líneas rectas.(fotos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Importante:
-No forzar la curva de la sierra, partiremos la hoja. Vale más retroceder y reiniciar el corte
-Es preferible desviarnos hacia el hueco que estamos creando y tener que lijar luego un poquito, que salirnos de la línea hacia lo que es pared, y que nos quede un hueco más grande que la puerta o ventana
4.-Una vez hecho el hueco probamos el encaje, retocamos y lijamos o empastamos. En la parte interior, aunque como veis el corte no es perfecto, como la medida queda casi ajustada al hueco, los tapajuntas lo dejan perfecto después.
Antes de la colocación definitiva de ventanas y puertas hay que terminar el empapelado o pintado interior y exterior de las paredes y pintar también la ventana del color elegido; lo mismo los tapajuntas.
METODO DOS , CON SEGUETA DE PELO
eL MÉTODO ES EL MISMO QUE CON CALADORA, LO ÚNICO ES QUE METEMOS EL PELO DE LA SEGUETA POR EL TALADRO Y LO ASEGURAMOS A LA SIERRA DESPUÉS. yO PREFIERO LA CALADORA, YA QUE LE ARCO DE LA SEGUETA NO PERMITE CORTAR EN SEGÚN QUE ZONAS.
TERCER MÉTODO
La imagen muestra ventanas con la parte de arriba curva; se puede hacer también en ventanas cuadradas o rectangulares.
paso1.- con una broca fina hacemos varios taladros en línea, marcando el ángulo en las esquinas.(aquí en dos, en una ventana cuadrada en las cuatro esquinas)
paso 2.-con cincel y martillo perforamos uniendo los agujeros, de forma que quepa la cuchilla de la caladora (o el pelo de la segueta)
paso 3.-cortamos recto una línea(la base estrechita, en la foto 3,4).Paramos, sacamos la cuchilla, la colocamos en la siguiente hendidura, cortamos recto...(el lateral largo, foto 4, 5)
paso 4.- en esta ventana hemos seguido el arco superior sin necesidad de sacar la cuchilla. En una ventana cuadrada deberíamos repetir el proceso de corte recto, sacar cuchilla, etc...
Este último método lo he aprendido en el libro de Venus y Martin Hogde, antiguo pero muy práctico.
Las ventanas ya hechas las podeis conseguir en tiendas de modelismo
O comparando precios y gastos de envío, en mi espacio on line
A partir de la creación de este blog, mucha gente me ha escrito preguntando donde conseguir materiales, ya que en muchas ciudades no hay tiendas de modelismo. Como yo misma estoy usando muchos y variados materiales, he optado por comprarlos al por mayor a un par de empresas europeas y poner a la venta parte en una tienda on line, y utilizar la otra parte.
La casa con apertura trasera , tipo americano, que les propuse al principio de este blog, lleva la puerta centrada y dos ventanas en la planta baja, equidistantes de la puerta.En la planta alta lleva tres ventanas que quedan en línea con las de la planta baja.
En las casas que les enseño en el anterior capítulo, con apertura frontal, verán una ventana y una puerta en la planta baja, y dos(en la casa azul) o tres (en la amarilla) en la planta alta.
Cualquier pequeña desviación comprobarán que se nota mucho.
Para calcular a que altura del "suelo" deben ir las ventanas, hacemos como siempre: medir la altura real de la ventana que nos gustaría y dividir por doce...
Insisto en la importancia de que la línea de la base sea totalmente paralela al suelo y la lateral totalmente perpendicular, y centrar las ventanas o puertas de la planta siguiente en función de las de abajo; el efecto de una ventana dos centimetros hacia afuera con respecto a la de la otra planta puede ser muy raro (o muy efectista si se ha calculado esa desviación) ; para empezar , yo seguiría con líneas básicas, ventanas al mismo nivel y en línea, etc... tiempo habrá de hacer experimentos arquitectónicos
Conviene ayudarse con una escuadra y comprobar varias veces las medidas.
Hecho esto, marcamos los huecos que necesitamos cortar y revisamos la secuencia de fotos a continuación. Creo que está bastante claro, pero podeis hacerme cualquier consulta clikando en el sobre al final de cada capítulo
Para un primer ensayo usaremos puertas y ventanas ya hechas: será más fácil hacernos una idea de como va, y las siguientes podemos construirlas nosotros .
Seguimos la secuencia de las fotos:
al hacer clik en la imagen se agranda y se ve con detalle , sobre todo la imagen que marca el recorrido de la sierra
1.-Medimos la ventana o puerta POR EL LADO INTERIOR , el lado que se ve en la foto, y marcamos en la pared de la casa su posición. Revisar que esté bien centrada en relación con el resto de elementos de esa pared, y que quede perfectamente perpendicular al suelo (un desvío de un milimetro se nota un montón)
2.-Con una broca o un berbiquí de mano marcamos un taladro por el que quepa la lámina de la sierra que vamos a usar, en este caso una caladora
3.- En el interior de la ventana, que es lo que vamos a desechar, marcamos las líneas de corte que vamos a seguir. Las que doy yo aquí son una orientación, cada uno puede marcarlas como le vaya más cómodo, teniendo en cuenta siempre que no podemos cortar un ángulo recto,Hay que ir marcando curvas que nos abran el camino y después perfilar las líneas rectas.(fotos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Importante:
-No forzar la curva de la sierra, partiremos la hoja. Vale más retroceder y reiniciar el corte
-Es preferible desviarnos hacia el hueco que estamos creando y tener que lijar luego un poquito, que salirnos de la línea hacia lo que es pared, y que nos quede un hueco más grande que la puerta o ventana
4.-Una vez hecho el hueco probamos el encaje, retocamos y lijamos o empastamos. En la parte interior, aunque como veis el corte no es perfecto, como la medida queda casi ajustada al hueco, los tapajuntas lo dejan perfecto después.
Antes de la colocación definitiva de ventanas y puertas hay que terminar el empapelado o pintado interior y exterior de las paredes y pintar también la ventana del color elegido; lo mismo los tapajuntas.
METODO DOS , CON SEGUETA DE PELO
eL MÉTODO ES EL MISMO QUE CON CALADORA, LO ÚNICO ES QUE METEMOS EL PELO DE LA SEGUETA POR EL TALADRO Y LO ASEGURAMOS A LA SIERRA DESPUÉS. yO PREFIERO LA CALADORA, YA QUE LE ARCO DE LA SEGUETA NO PERMITE CORTAR EN SEGÚN QUE ZONAS.
TERCER MÉTODO
La imagen muestra ventanas con la parte de arriba curva; se puede hacer también en ventanas cuadradas o rectangulares.
paso1.- con una broca fina hacemos varios taladros en línea, marcando el ángulo en las esquinas.(aquí en dos, en una ventana cuadrada en las cuatro esquinas)
paso 2.-con cincel y martillo perforamos uniendo los agujeros, de forma que quepa la cuchilla de la caladora (o el pelo de la segueta)
paso 3.-cortamos recto una línea(la base estrechita, en la foto 3,4).Paramos, sacamos la cuchilla, la colocamos en la siguiente hendidura, cortamos recto...(el lateral largo, foto 4, 5)
paso 4.- en esta ventana hemos seguido el arco superior sin necesidad de sacar la cuchilla. En una ventana cuadrada deberíamos repetir el proceso de corte recto, sacar cuchilla, etc...
Este último método lo he aprendido en el libro de Venus y Martin Hogde, antiguo pero muy práctico.
Las ventanas ya hechas las podeis conseguir en tiendas de modelismo
O comparando precios y gastos de envío, en mi espacio on line
A partir de la creación de este blog, mucha gente me ha escrito preguntando donde conseguir materiales, ya que en muchas ciudades no hay tiendas de modelismo. Como yo misma estoy usando muchos y variados materiales, he optado por comprarlos al por mayor a un par de empresas europeas y poner a la venta parte en una tienda on line, y utilizar la otra parte.
31/10/2007
7.- LOS TABIQUES DIVISORIOS
ya era hora!!!
Ocupada con varias cosas a la vez, tenía un poco abandonado este apartado de construcción; la ventaja es que he tenido tiempo de probar algunas cosas que solo conocía de oidas, y aquí van los resultados:
A estas alturas,la distribión de habitaciones esta resuelta, la casa tiene hecha su instalación eléctrica, los techos pintados o empapelados, los suelos lo mismo, y hemos elegido y empapelado las paredes laterales de cada habitación.Nos queda el tabique entre dos habitaciones y la fachada.
Como digo, he probado algunas cosas nuevas, y el método de combinar estructura de madera y partes de chapa de poliuretano funciona.
En tiendas de bricolaje podemos conseguir la chapa de poliuretano del grosor que queramos( yo he mantenido 10 mms. para tabiques interiores),
ventajas:
NO pesa casi nada, así que aligera el peso de la casa
Se corta con un buen cuter o calentando un cuchillo , es muy fácil cortar los huecos de puertas, ventanas
Precio muy económico,
Se puede empapelar y/o se puede pintar, La cola que utilicemos tanto para pegar el papel como para pegar los tabiques en su sitio,será cola para madera o pegamento PVA, y las pinturas AL AGUA
NO podemos usar con este material pinturas ni pegamentos con disolventes (NO, pintura al aceite, No esmalte, No Bunitex y similares
Otro material ligero y cómodo de cortar y manejar es el cartón pluma, tambien en grosores varios y en tiendas de bricolaje. Tiene las mismas ventajas que el poliuretano excepto el precio, que resulta casi igual al de la chapa de DM.
Si usamos los materiales blandos podemos cortar todo nosotros con un simple cuter,
si usamos la misma madera que para todo lo demás, o tenemos sierra, etc... o pedimos en la tienda la madera ya cortada. EN CUALQUIER CASO EL PROCEDIMIENTO ES EL MISMO:
Aunque ya tenemos asignado un espacio de 25 cms. para la primera planta, y 22 cms. para la segunda planta ,comprobamos: medimos la distancia entre el suelo y el techo de la habitación , lo más exacto posible y tomando la medida en el interior de la habitaciçon y en el borde exterior, ya que aunque no lo veamos puede haber un milimetro de diferencia. Cortamos la chapa y comprobamos otra vez.
NO ASUSTARSE, si tenemos un ligero desfase por exceso, recortamos otro poquito ( O LIJAMOS, SI ES MADERA). Si nos hemos quedado ligeramente cortos tendremos que recurrir a las molduras de techo y suelo para asegurar el tabique y tapar los errores.
eL TABIQUE QUEDA ENCAJADO ENTRE EL TECHO Y EL SUELO, así que una vez comprobado el ajuste volvemos a sacarlo para recortar el hueco de la puerta. Si es la primera casita que se construye, yo recomendaría comprar las puertas ya hechas y recortar el espacio de acuerdo a la medida INTERIOR de la puerta .
los tabiques que dividen el átido en las fotos 1 y 2 están hechos con plancha de poliuretano empapelada. El que divide la entrada y la cocina en la foto 3 también es poliuretano, pero esta vez pintado. Los huecos de las puertas se cortan muy facilmente.
Hacienco clic en las fotos se amplian y se ven con más detalle. Desde cualquiera de ellas puedes ver todo el album de las casas nuevas dandole a la flecha azul arriba.
Ocupada con varias cosas a la vez, tenía un poco abandonado este apartado de construcción; la ventaja es que he tenido tiempo de probar algunas cosas que solo conocía de oidas, y aquí van los resultados:
A estas alturas,la distribión de habitaciones esta resuelta, la casa tiene hecha su instalación eléctrica, los techos pintados o empapelados, los suelos lo mismo, y hemos elegido y empapelado las paredes laterales de cada habitación.Nos queda el tabique entre dos habitaciones y la fachada.
Como digo, he probado algunas cosas nuevas, y el método de combinar estructura de madera y partes de chapa de poliuretano funciona.
En tiendas de bricolaje podemos conseguir la chapa de poliuretano del grosor que queramos( yo he mantenido 10 mms. para tabiques interiores),
ventajas:
NO pesa casi nada, así que aligera el peso de la casa
Se corta con un buen cuter o calentando un cuchillo , es muy fácil cortar los huecos de puertas, ventanas
Precio muy económico,
Se puede empapelar y/o se puede pintar, La cola que utilicemos tanto para pegar el papel como para pegar los tabiques en su sitio,será cola para madera o pegamento PVA, y las pinturas AL AGUA
NO podemos usar con este material pinturas ni pegamentos con disolventes (NO, pintura al aceite, No esmalte, No Bunitex y similares
Otro material ligero y cómodo de cortar y manejar es el cartón pluma, tambien en grosores varios y en tiendas de bricolaje. Tiene las mismas ventajas que el poliuretano excepto el precio, que resulta casi igual al de la chapa de DM.
Si usamos los materiales blandos podemos cortar todo nosotros con un simple cuter,
si usamos la misma madera que para todo lo demás, o tenemos sierra, etc... o pedimos en la tienda la madera ya cortada. EN CUALQUIER CASO EL PROCEDIMIENTO ES EL MISMO:
Aunque ya tenemos asignado un espacio de 25 cms. para la primera planta, y 22 cms. para la segunda planta ,comprobamos: medimos la distancia entre el suelo y el techo de la habitación , lo más exacto posible y tomando la medida en el interior de la habitaciçon y en el borde exterior, ya que aunque no lo veamos puede haber un milimetro de diferencia. Cortamos la chapa y comprobamos otra vez.
NO ASUSTARSE, si tenemos un ligero desfase por exceso, recortamos otro poquito ( O LIJAMOS, SI ES MADERA). Si nos hemos quedado ligeramente cortos tendremos que recurrir a las molduras de techo y suelo para asegurar el tabique y tapar los errores.
eL TABIQUE QUEDA ENCAJADO ENTRE EL TECHO Y EL SUELO, así que una vez comprobado el ajuste volvemos a sacarlo para recortar el hueco de la puerta. Si es la primera casita que se construye, yo recomendaría comprar las puertas ya hechas y recortar el espacio de acuerdo a la medida INTERIOR de la puerta .
los tabiques que dividen el átido en las fotos 1 y 2 están hechos con plancha de poliuretano empapelada. El que divide la entrada y la cocina en la foto 3 también es poliuretano, pero esta vez pintado. Los huecos de las puertas se cortan muy facilmente.
Hacienco clic en las fotos se amplian y se ven con más detalle. Desde cualquiera de ellas puedes ver todo el album de las casas nuevas dandole a la flecha azul arriba.
30/09/2007
6.- EMPAPELAMOS
Bueno, ya tenemos la estructura organizada, encolada y atornillada. Si hemos elegido poner luces ya, es el momento de colocar los cables y las lámparas: para mantener los cables en su sitio usamos cinta de pintor o similar ¡ojo! que no monte sobre las paredes que vamos a empapelar.
Volvemos a tener múltiples opciones:
1.- comprar papel para casitas ( en tiendas ) calcula el tamaño del papel y las paredes a empapelar, no olvides que la fachada y los tabiques divisorios que aun no hemos puesto tambien llevan papel.Normalmente te harán falta al menos dos hojas por habitación.(yo suelo escanear una hoja por si acaso necesito más y luego no encuentro. No queda igual pero da el pego)
2.- Imprimir papeles de ADA, ver el enlace a la derecha. ADA es muñequera y miniaturista y pertenece a varios grupos de MSN en los que yo también estoy. Durante un montón de tiempo ha creado papeles y ha hecho un blog con ellos, a disposición de quien quiera.Ella da instrucciones para imprimirlos, aún así ten en cuenta que si los imprimes en casa el tamaño corriente es DinA4, folio, 19*29 mms, aprox. Revisa si la impresión es en horizontal o en vertical e imprime tantas hojas como creas que vas a necesitar y una más de reserva; ponlo en modo de impresión óptimo, y usa papel gordito,Si vas a imprimir losetas o azulejos brillantes, usa papel fotográfico.
OJO!!! NO TOCAR HASTA QUE SEQUE,
NO HUMEDECER NI CON LOS DEDOS AL COLOCARLO, LA TINTA SE EMBORRONA
3.- Si manejas el fotoshop o fotofiltre, puedes crear tus propios papeles.Calcula respetar la escala a la que estas trabajando
A la hora de empapelar conviene tener en cuenta:
1.-El sentido de los dibujos, si no te fijas te quedará un lado con las flores hacia arriba y otro hacia abajo, y se ve muy feo.
2.-dejar una solapa de 5 mms.para encajar bien las esquinas cuando coloquemos la fachada
3.- casar los dibujos, si es posible. si la pared lateral termina en una raya y el dibujo completo hace raya-flores- raya calcular que la siguiente pared empiece en flores.
clikc para ampliar la imagen y ver el ejemplo
Bueno, yo hablo de empapelar, pero las opciones son más: pintar la/s pared/es, pintar una parte y empapelar la otra , pintar media pared y empapelar la otra mitad, entelar...
para entelar usaremos un cartón base cortado a la medida exacta de la pared, y le daremos una capa finísima de pegamento para telas (Tacky o el pegamento textil en envase rosa que venden en los chinos). Dejaremos un márgen de tela alrededor , bien para doblarla hacia el interior del tabique en un tabique final, bien para dejar una solapilla en la esquina de encaje con otra pared , que quedará debajo del cartón entelado correspondiente a esa otra pared y así no se verá la madera en la esquina..
Los suelos pueden hacerse de varias formas también:
1.-Papel de suelos de tiendas o de imprimibles de ADA, o de otros imprimibles
2.- suelos "reales", hechos con varillas de madera imitando parquet, o con trocitos de formica de los bordes de las encimeras reales, o con trocitos de cartón con losetas impresas...
Si pensais en suelos reales, se saca una plantilla exacta del suelo a construir (digo exacta porque a veces nos hemos despistado y hay un milimetro de diferencia entre un lado y otro ; conviene tener en cuenta ese milimetro de más o de menos en la plantilla) y se trabaja fuera de la casita, en una superficie plana y cómoda.
Incluso es posible combinar las dos cosas: ponemos un suelo de imprimibles que nos deja la casita tan mona, y vamos trabajando en el suelo real; al acabar el real lo encolamos sobre el impreso...
La cola: usaremos cola de empapelar o cola para madera, las dos sirven.
Donde: yo he visto hacerlo de dos formas y las dos quedan bien. Poner la cola bien extendida en el papel o poner la cola bien axtendida en la pared o suelo. Por mi parte suelo poner la cola en las paredes.
Decidiremos ahora que habitación irá en cada sitio y donde irán los tabiques divisores de la planta baja y de la primera planta ( de momento), Marcaremos dos líneas (diez mms., que es el grueso de la madera que seguiremos usando)donde decidamos poner cada tabiqueEn esas líneas terminará el suelo de una habitación, y en la línea de al lado el de la otra
Empezaremos a empapelar (tanto paredes como suelo) por una esquina y con una tarjeta de crédito vieja a modo de rasqueta, iremos alisando el papel sobre la superficie a empapelar, de la esquina de inicio hacia abajo, y luego hacia el lado ( como quien forra un libro de colegio con papel adhesivo) procurando que no queden bolsas de aire o arrugas. Una vez colocado, cuando el papel empieza a absorber la humedad de la cola puede que parezca que se arruga,no lo toques, déjalo secar, que normalmente esas arruguitas y dilataciones al secar se reabsorben. Igual si nunca lo has hecho, te conviene probar con un papel blanco y de textura parecida al que vas a usar y encolarlo sobre un trozo de madera, verás estos efectos que te digo y como queda al secar.
Encolamos de la parte más interior hacia la exterior; en el interior quedará perfectamente ( o debería) ajustado a la línea de la pared, techo y suelo. Si en el exterior sobra, déjalo secar bien primero, luego será sencillo recortarlo, si lo cortas estando húmedo se te rasgará y harás un desastre.
Cuando el papel está bien pegado y bien seco no da ningún problema recortar un milímetro que se nos haya ido por el techo o el suelo, o cortar el sobrante en el exterior. Usa un cuter con la hojilla nueva
Aunque ahora no entramos en empapelar zonas con ventanas o puertas, y cuando lleguemos a ese paso lo repetiré, SE EMPAPELA LA SUPERFICIE COMPLETA como si no hubiera huecos, procurando que quede bien pegado en los bordes de las puertas y ventanas. Una vez bien seco haremos lo mismo de antes, con un cuter bien afilado recortaremos los huecos. En este caso no hay que olvidar que sobre los bordes de ventanas y puertas van las maderitas de los marcos y los tapajuntas, así que si no ha quedado perfecto no pasa nada.
Bueno, os dejo eligiendo papeles y suelos y probando el empapelado.NO OLVIDAR que necesitaremos papel para la fachada y los tabiques dividorios , así que hay que guardar una o más hojas de cada clase
.
clik en el dibujo
En esta fase nos quedarán empapelados suelos de planta baja, de la primera planta(cubriendo la ranura por donde va el cable de la lámpara del piso de abajo) y si queremos también de la buhardilla. De las paredes tendremos empapelado solo un lado, la pared de la fachada más adelante y la tercera pared, el tabique divisorio, cuando pasemos al capítulo de cortar puertas .
hasta pronto
Nota sobre papeles: los comerciales de artesania latina van bien para empezar, están como plastificados y aunque se manchen con cola, una vez seco rascas con cuidado son la uña y sale la mancha. En los que imprimas en casa no podrás hacerlo porque te cargarás el papel.
Sale algo más caro ( o no, según la tinta que gastes y la clase de papel) pero es más fácil para empezar.Tú eliges
Volvemos a tener múltiples opciones:
1.- comprar papel para casitas ( en tiendas ) calcula el tamaño del papel y las paredes a empapelar, no olvides que la fachada y los tabiques divisorios que aun no hemos puesto tambien llevan papel.Normalmente te harán falta al menos dos hojas por habitación.(yo suelo escanear una hoja por si acaso necesito más y luego no encuentro. No queda igual pero da el pego)
2.- Imprimir papeles de ADA, ver el enlace a la derecha. ADA es muñequera y miniaturista y pertenece a varios grupos de MSN en los que yo también estoy. Durante un montón de tiempo ha creado papeles y ha hecho un blog con ellos, a disposición de quien quiera.Ella da instrucciones para imprimirlos, aún así ten en cuenta que si los imprimes en casa el tamaño corriente es DinA4, folio, 19*29 mms, aprox. Revisa si la impresión es en horizontal o en vertical e imprime tantas hojas como creas que vas a necesitar y una más de reserva; ponlo en modo de impresión óptimo, y usa papel gordito,Si vas a imprimir losetas o azulejos brillantes, usa papel fotográfico.
OJO!!! NO TOCAR HASTA QUE SEQUE,
NO HUMEDECER NI CON LOS DEDOS AL COLOCARLO, LA TINTA SE EMBORRONA
3.- Si manejas el fotoshop o fotofiltre, puedes crear tus propios papeles.Calcula respetar la escala a la que estas trabajando
A la hora de empapelar conviene tener en cuenta:
1.-El sentido de los dibujos, si no te fijas te quedará un lado con las flores hacia arriba y otro hacia abajo, y se ve muy feo.
2.-dejar una solapa de 5 mms.para encajar bien las esquinas cuando coloquemos la fachada
3.- casar los dibujos, si es posible. si la pared lateral termina en una raya y el dibujo completo hace raya-flores- raya calcular que la siguiente pared empiece en flores.
clikc para ampliar la imagen y ver el ejemploBueno, yo hablo de empapelar, pero las opciones son más: pintar la/s pared/es, pintar una parte y empapelar la otra , pintar media pared y empapelar la otra mitad, entelar...
para entelar usaremos un cartón base cortado a la medida exacta de la pared, y le daremos una capa finísima de pegamento para telas (Tacky o el pegamento textil en envase rosa que venden en los chinos). Dejaremos un márgen de tela alrededor , bien para doblarla hacia el interior del tabique en un tabique final, bien para dejar una solapilla en la esquina de encaje con otra pared , que quedará debajo del cartón entelado correspondiente a esa otra pared y así no se verá la madera en la esquina..
Los suelos pueden hacerse de varias formas también:
1.-Papel de suelos de tiendas o de imprimibles de ADA, o de otros imprimibles
2.- suelos "reales", hechos con varillas de madera imitando parquet, o con trocitos de formica de los bordes de las encimeras reales, o con trocitos de cartón con losetas impresas...
Si pensais en suelos reales, se saca una plantilla exacta del suelo a construir (digo exacta porque a veces nos hemos despistado y hay un milimetro de diferencia entre un lado y otro ; conviene tener en cuenta ese milimetro de más o de menos en la plantilla) y se trabaja fuera de la casita, en una superficie plana y cómoda.
Incluso es posible combinar las dos cosas: ponemos un suelo de imprimibles que nos deja la casita tan mona, y vamos trabajando en el suelo real; al acabar el real lo encolamos sobre el impreso...
La cola: usaremos cola de empapelar o cola para madera, las dos sirven.
Donde: yo he visto hacerlo de dos formas y las dos quedan bien. Poner la cola bien extendida en el papel o poner la cola bien axtendida en la pared o suelo. Por mi parte suelo poner la cola en las paredes.
Decidiremos ahora que habitación irá en cada sitio y donde irán los tabiques divisores de la planta baja y de la primera planta ( de momento), Marcaremos dos líneas (diez mms., que es el grueso de la madera que seguiremos usando)donde decidamos poner cada tabiqueEn esas líneas terminará el suelo de una habitación, y en la línea de al lado el de la otra
Empezaremos a empapelar (tanto paredes como suelo) por una esquina y con una tarjeta de crédito vieja a modo de rasqueta, iremos alisando el papel sobre la superficie a empapelar, de la esquina de inicio hacia abajo, y luego hacia el lado ( como quien forra un libro de colegio con papel adhesivo) procurando que no queden bolsas de aire o arrugas. Una vez colocado, cuando el papel empieza a absorber la humedad de la cola puede que parezca que se arruga,no lo toques, déjalo secar, que normalmente esas arruguitas y dilataciones al secar se reabsorben. Igual si nunca lo has hecho, te conviene probar con un papel blanco y de textura parecida al que vas a usar y encolarlo sobre un trozo de madera, verás estos efectos que te digo y como queda al secar.
Encolamos de la parte más interior hacia la exterior; en el interior quedará perfectamente ( o debería) ajustado a la línea de la pared, techo y suelo. Si en el exterior sobra, déjalo secar bien primero, luego será sencillo recortarlo, si lo cortas estando húmedo se te rasgará y harás un desastre.
Cuando el papel está bien pegado y bien seco no da ningún problema recortar un milímetro que se nos haya ido por el techo o el suelo, o cortar el sobrante en el exterior. Usa un cuter con la hojilla nueva
Aunque ahora no entramos en empapelar zonas con ventanas o puertas, y cuando lleguemos a ese paso lo repetiré, SE EMPAPELA LA SUPERFICIE COMPLETA como si no hubiera huecos, procurando que quede bien pegado en los bordes de las puertas y ventanas. Una vez bien seco haremos lo mismo de antes, con un cuter bien afilado recortaremos los huecos. En este caso no hay que olvidar que sobre los bordes de ventanas y puertas van las maderitas de los marcos y los tapajuntas, así que si no ha quedado perfecto no pasa nada.
Bueno, os dejo eligiendo papeles y suelos y probando el empapelado.NO OLVIDAR que necesitaremos papel para la fachada y los tabiques dividorios , así que hay que guardar una o más hojas de cada clase
.
clik en el dibujo En esta fase nos quedarán empapelados suelos de planta baja, de la primera planta(cubriendo la ranura por donde va el cable de la lámpara del piso de abajo) y si queremos también de la buhardilla. De las paredes tendremos empapelado solo un lado, la pared de la fachada más adelante y la tercera pared, el tabique divisorio, cuando pasemos al capítulo de cortar puertas .
hasta pronto
Nota sobre papeles: los comerciales de artesania latina van bien para empezar, están como plastificados y aunque se manchen con cola, una vez seco rascas con cuidado son la uña y sale la mancha. En los que imprimas en casa no podrás hacerlo porque te cargarás el papel.
Sale algo más caro ( o no, según la tinta que gastes y la clase de papel) pero es más fácil para empezar.Tú eliges
5.- Ya tenemos las maderas, y ahora ¿que?
Ya hemos probado con los tornillos o con cinta adhesiva que la casa encaja bastante bien, ahora es el momento de decidir si vamos a ponerle luz, "electrificarla", y si vamos a hacerlo ahora o más adelante.
No he utilizado el sistema de cinta de cobre, así que me remito al cableado corriente que es el que conozco. Si algun compañero de los grupos de MSN tiene ganas de aportar sus conocimientos con la cinta de cobre, con gusto publicaré en el blog un capitulo dedicado a este método
No he utilizado el sistema de cinta de cobre, así que me remito al cableado corriente que es el que conozco. Si algun compañero de los grupos de MSN tiene ganas de aportar sus conocimientos con la cinta de cobre, con gusto publicaré en el blog un capitulo dedicado a este método
1.- Electrificar en este punto:
supone marcar las zonas donde van a ir las luces de techo y los apliques de pared, hacer una pequeña hendidura en la madera para que no se noten los cables, colocar o bien las lámparas o bien un "macarrón" por el que luego introduciremos el cable, y después empapelar. Queda más "limpio" hacerlo así, aunque si más tarde queremos cambiar las lámparas es algo más lioso
(sobre el "macarrón" debo decir que no he conseguido ningún tubito flexible que me sirva; a veces vale también poner el cable y sujetar con cinta adhesiva. Luego empatamos o unimos cada punta del cable a una punta del cable de la lampara, aislamos por separado después de recortar el exceso, enrroscamos el que nos sobra en el hueco del plafón de la lámpara y la pegamos al techo)
2.- Hacerlo más adelante:
si no tenemos claro ahora que queramos ponerle luz, podemos dejarlo pendiente, y cuando nos decidamos , utilizando molduras y dejando parte de los cables a la vista como ocurría en las casas antiguas, colocarle las lámparas que queramos. Se puede hacer sin demasiado problema, aunque a los muy "puristas" no les parece satisfactorio. Ver en los enlaces. 6.- LA CASA con electrificación vista, , y 6b.- son mis dos casas a las que instalé luz bastante tiempo despues de haberla construido y amueblado
2.- Hacerlo más adelante:
si no tenemos claro ahora que queramos ponerle luz, podemos dejarlo pendiente, y cuando nos decidamos , utilizando molduras y dejando parte de los cables a la vista como ocurría en las casas antiguas, colocarle las lámparas que queramos. Se puede hacer sin demasiado problema, aunque a los muy "puristas" no les parece satisfactorio. Ver en los enlaces. 6.- LA CASA con electrificación vista, , y 6b.- son mis dos casas a las que instalé luz bastante tiempo despues de haberla construido y amueblado
Se ve un poco el cable en el techo, porque la foto está tomade de abajo hacia arriba. De frente ni se nota.
Si optamos por hacer ahora la instalación:
Aquí muestro como hacerlo para una habitación , para dos y para toda la casa. O sea que las instrucciones sobre electrificación tanto valen para construir una casa entera como para hacerla por fases
a.-Podemos hacerlo colocando las lámparas directamente y entonces es mejor TENER YA pintado o empapelado lA PARTE que sera el techo. Ojo NO CONFUNDIRSE de lado, la ranura va en el lado que será el suelo de la siguiente planta. En el techo solo se ve el agujero del taladro para pasar el cable, y quedará oculto por el plafon de la lámpara.
b.- podemos poner solo el cable y más adelante irle empatando las lámparas (o el famoso "macarrón" o tubito, por el que luego pasará el cable Ya digo que no he conseguido tubito que me sirva, pero todos los expertos nombran el famoso macarrón
Hay que tener en cuenta que esta casa está abierta por detrás así que necesitaremos disimular los cables haciendo una ranura en un tabique, tal como muestran los dibujos, y depués lo taparemos con una tirilla de madera.
Si la casa fuera de apertura en la fachada, sacaríamos los cables directamente a la parte de atrás, que normalmente queda pega a una pared y no se ve, pero eso será en otros capítulos
Usando las lámparas de casas comerciales o las bombillas que venden para casa de muñecas
( que son de 12 voltios y no suelen poner el amperaje)y ahora rectifico y hay algunas casas comerciales que sí dan datos: bombillitas de roscatanto redondas como de vela, 50 mA; bombillitas con dos patitas para encajar en el soporte ( parecen leds pero no lo son) 30 mA y todas ellas a 12 voltios y según esto podemos poner hasta 18 bombillitas de 50 ó 30 de 30 mA con un transformador de de 1000mA o lo que es lo mismo 1 A, recomiendan un transformador de 12 voltios de salida y 1 Amperio para 16 bombillitas (no lámparas).
Si solo vamos a usar siete como en este caso, con 500 mA, tendremos suficiente, o si solo hacemos una o dos habitaciones con un par de luces, podemos comprar en un todo a cien un transformador pequeño, de 200 ó 300 mAmperios que nos costará tres o cuatro euros como mucho.
( que son de 12 voltios y no suelen poner el amperaje)y ahora rectifico y hay algunas casas comerciales que sí dan datos: bombillitas de roscatanto redondas como de vela, 50 mA; bombillitas con dos patitas para encajar en el soporte ( parecen leds pero no lo son) 30 mA y todas ellas a 12 voltios y según esto podemos poner hasta 18 bombillitas de 50 ó 30 de 30 mA con un transformador de de 1000mA o lo que es lo mismo 1 A, recomiendan un transformador de 12 voltios de salida y 1 Amperio para 16 bombillitas (no lámparas).
Si solo vamos a usar siete como en este caso, con 500 mA, tendremos suficiente, o si solo hacemos una o dos habitaciones con un par de luces, podemos comprar en un todo a cien un transformador pequeño, de 200 ó 300 mAmperios que nos costará tres o cuatro euros como mucho.
Es importante que el transformador sea suficiente para las bombillas que le vamos a poner,( si tiene muy poco amperaje 300mA, por ejemplo, y pretendemos ponerle siete bombillas, se quemará en seguida), es mejor que tengamos de sobra por si más adelante le queremos añadir más luces.
La conexión de los cables de las lámparas al transformador tiene varias opciones:
1.- Más "limpia" pero más cara:
en la tiendas de modelismo venden un kit de una firma española, artesanía latina, que trae una "regleta" con dieciseis tomas y un fusible, un rollo de cable y un transformador de 1 A
El precio ronda los treinta euros, pero es bastante cómodo, ya que cada lámpara que compremos trae su enchufe, así se conecta cada una independientemente al transformadoren mi entrada posterior podeis ver el precio de un transformador más regleta, de la casa Euromini's, a un precio más razonable
2.-Nos lo hacemos comprando aquí y allá (regleta de casa comercial, también las venden sueltas y con cuatro u ocho tomas, enchufes o no, cable, este sí , ya que el de casitas de mu ñecas tiene un grosor que no encuentras con cualquier otro, transformador pequeño de un todo a cien...)
3.- Nos lo hacemos superbarato, comprando leds para aparatos electrónicos (a los que lueg o o ahora haremos pantallitas), cable finito, más fino que el de teléfono y transformador barato del todo a cien o de la tienda de electrónica, con amperaje adecuado al de los leds que queremos poner ( si teneis suerte y el vendedor de electrónica es amable, igual os ayuda a calcular el amperaje necesario y suelen tener transformadores) .
Pasamos de la regleta especial para casitas y separamos las dos puntas de cada cable de lampara,llamamos a unaR y a la otra Y. Hacemos un manojito que una todas las R y a parte, otro manojito que una todas las Y. retorcemos bien cada grupito por separado y conectamos R a un agujerito de una regleta corriente (de escala 1/1la típica que se usa e n las cas a para conectar dos cables cortados) y el grupito de Y al otro agujero junto al primero.
En el otro lado tenemos otros dos agujeros, en estos pondremos en cada uno una punta del cable de salida del transformador ( la entrada del transformador en uno de móvil o de todo a cien es la que tiene el enchufe para la red, en otro tipo de transformadores suele es tar señalado, la entrada input, y 220 , y la salida output, 7,5, o 12 o lo que sea voltios.)
Pasamos de la regleta especial para casitas y separamos las dos puntas de cada cable de lampara,llamamos a unaR y a la otra Y. Hacemos un manojito que una todas las R y a parte, otro manojito que una todas las Y. retorcemos bien cada grupito por separado y conectamos R a un agujerito de una regleta corriente (de escala 1/1la típica que se usa e n las cas a para conectar dos cables cortados) y el grupito de Y al otro agujero junto al primero.
En el otro lado tenemos otros dos agujeros, en estos pondremos en cada uno una punta del cable de salida del transformador ( la entrada del transformador en uno de móvil o de todo a cien es la que tiene el enchufe para la red, en otro tipo de transformadores suele es tar señalado, la entrada input, y 220 , y la salida output, 7,5, o 12 o lo que sea voltios.)
Otro "apaño" para el transformador es aprovechar uno viejo de ordenador o de impresora o incluso de móvil, en ese caso los leds tendrán que ser del voltaje del transformador. Si teneis alguna duda con esto , clikc en el sobre más abajo y me mandais un correo con la duda Y LOS DATOS del transformador, leds,,,tambien podeis preguntar en "añadir un comentario"
Dentro de la opción superbarato, también sirve comprar bombillitas de linterna y casquillos de rosca adaptados al voltaje y amperaje de un transformador viejo que tengamos, el inconveniente es que son un poco grandes y quedan fuera de escala...Hay quie n las usa en esquinas, disimuladas y dando como luz indirecta.
Si hemos decidido poner las lámparas ya y son compradas a una casa comercial, los cables y todo lo demás va como he explicado , solo tendremos que quitar con unos alicates las dos puntas que trae el enchufe, pasar los cables por las ranuras que tenemos preparadas y cuando acabemos la instalación, si va a una regleta de varias tomas le volvemos a poner el enchufe y si vamos a usar el método sin regleta vamos al proceso de antes, con los manojitos de R e Y.
Vale, lo de las ranuras me doy cuenta que no he contado como hacerlas:
Podemos usar una gubia pequeña, podemos usar un cuter, o con un cuchillo de marquetería y hacer un corte en v no demasiado profundo
Click para agrandar
En breve intercalaré un capítulo con las herramientas que podemos necesitar.
Bueno, como he reordenado el blog y cambiado las fechas para que aparezca en el orden adecuado de lectura, esta nota ya no tiene mucho sentido
RESUMEN HASTA AHORA:
*TENEMOS VARIOS TABLEROS CON MARCAS QUE NOS INDICAN SU COLOCACIÓN
**HEMOS HECHO LAS RANURAS PARA LA LUZ ( o si no vamos a poner luz nos hemos saltado este paso)
***TENEMOS PINTADAS LAS PARTES QUE SERÁN "TECHOS"
Desde el exterior de los tableros" fachada lateral " y en los agujeros que ya habíamos preparado, enroscamos los tornillos dejando sobresalir justo la punta.Encolamos el borde del tablero suelo que va a la "fachada lateral" y atornillamos ( Lo mejor es poner de lado la estructura para poder hacer fuerza al atornillar, y pedir una ayudita a alguien que mantengamientras pegamos y atornillamos.
En breve intercalaré un capítulo con las herramientas que podemos necesitar.
Bueno, como he reordenado el blog y cambiado las fechas para que aparezca en el orden adecuado de lectura, esta nota ya no tiene mucho sentido
RESUMEN HASTA AHORA:
*TENEMOS VARIOS TABLEROS CON MARCAS QUE NOS INDICAN SU COLOCACIÓN
**HEMOS HECHO LAS RANURAS PARA LA LUZ ( o si no vamos a poner luz nos hemos saltado este paso)
***TENEMOS PINTADAS LAS PARTES QUE SERÁN "TECHOS"
Desde el exterior de los tableros" fachada lateral " y en los agujeros que ya habíamos preparado, enroscamos los tornillos dejando sobresalir justo la punta.Encolamos el borde del tablero suelo que va a la "fachada lateral" y atornillamos ( Lo mejor es poner de lado la estructura para poder hacer fuerza al atornillar, y pedir una ayudita a alguien que mantengamientras pegamos y atornillamos.
4.B.-EMPEZAMOS la casa en tres fases
Este capítulo es la versión para" afanaos" : podemos hacer la primera planta, irla preparando, amueblando, y si seguimos con ánimo añadir la siguiente planta, y si no , nos quedan dos habitaciones como si fuera una escenita en miniatura.
(si vamos a dejarla como escena, en la parte de atrás quedaría bien un cartón o madera que cerrara, como una pared trasera)
Para la primera planta necesitaremos tablero de DM de 10 mms:
**dos planchas de de 60 * 40 cms., una será la base de la casa y la otra el techo de la primera planta
**dos laterales de 40 * 25 cms.
Tal como en la casa hecha al completo, podemos pedir en la tienda de bricolaje que nos hagan las ranuras de 10 mms. de ancho y 5 mms. de fondo y los taladros para los tornilos. Si no lo conseguimos, la unión se hace de la misma forma que en la casa completa, marcando las líneas de los tableros de base y techo, marcando los tornillos , y como en la casa completa podremos asegurar la estructura con molduras.
Pasamos al capítulo siguiente, dejando las maderas sueltas y marcada su ubicación,
Tal como en la casa hecha al completo, podemos pedir en la tienda de bricolaje que nos hagan las ranuras de 10 mms. de ancho y 5 mms. de fondo y los taladros para los tornilos. Si no lo conseguimos, la unión se hace de la misma forma que en la casa completa, marcando las líneas de los tableros de base y techo, marcando los tornillos , y como en la casa completa podremos asegurar la estructura con molduras.
Pasamos al capítulo siguiente, dejando las maderas sueltas y marcada su ubicación,
De momento nos olvidamos de la fachada.
Como siempre clik en la imagen para agrandar
24/09/2007
4.A.-EMPEZAMOS A CONSTRUIR, La casa completa
Una de las cosas más desesperantes al empezar a construir una casita de muñecas ( o coleccionar fascículos para montarla) es tener montones de maderas y meses por delante hasta ver resultados.
Si queremos una gran mansión, una idea para no desesperar es pensar la estructura general de la casa, dibujarla y construir y amueblar habitaciones que luego iremos uniendo.Es lo que yo voy haciendo con la próxima casa: he construido la sala que irá a la entrada a la derecha, y luego le iré uniendo el hall, el comedor y la cocina en la planta baja. Para ello he tenido que decidir donde va( a la derecha) comunica con el hall por la puertade la izda. que ya he dejado instalada, y en el frente ( que formará parte de la fachada) llevará dos ventanas de cuarterones.
Si queremos una gran mansión, una idea para no desesperar es pensar la estructura general de la casa, dibujarla y construir y amueblar habitaciones que luego iremos uniendo.Es lo que yo voy haciendo con la próxima casa: he construido la sala que irá a la entrada a la derecha, y luego le iré uniendo el hall, el comedor y la cocina en la planta baja. Para ello he tenido que decidir donde va( a la derecha) comunica con el hall por la puertade la izda. que ya he dejado instalada, y en el frente ( que formará parte de la fachada) llevará dos ventanas de cuarterones.
Como la idea es ayudar a principiantes no nos complicaremos de momento con grandes casas y demás, ya habrá tiempo más adelante.Lo mejor para empezar sería una casa sencillita, con cuatro o seis habitaciones, y abierta por detrás, como la casa americana que pongo a continuación
Fijaros que solo tiene ventanas en la fachada principal, así deja más espacio para muebles y decoración en el interior.
Las medidas totales de la casa serían 62 cms. de ancho, por 72 de alto y 40 de fondo. Como está dividida en tres plantas, daremos en principio 25 cms de alto a la primera planta y 22 a la segunda planta y a la buhardilla, teniendo en cuenta que hay que incluir en las medidas el grueso de la madera que estamos usando.
He calculado que usamos DM de 10 mm(1 cm). si utilizais otro grueso de madera tendreis que revisar los cálculos. Será un poco pesada pero más sencillo poner tornillos y demás
En el dibujo o fig. 1 podeis ver la medida de los espacios:
Del suelo al techo de la primera planta dejo 25 cms. de alto. Tengo en cuenta que midiendo todo: 1 cm que mide el tablero base, 25 de espacio que le dejo y 1 cm que mide el techo de la otra planta son 27 cms.)Para la segunda planta ( a la que tengo que ponerle el techo de 1 cm,)me queda un espacio de 22 cms., ( 1+25+1+22+1y hacemos el total de 50 que mide el tablero lateral de la base al inicio del triángulo que será la buhardilla
DIBUJO 1 ( CLICK EN LA IMAGEN PARA VERLO MÁS GRANDE)
Para la buhardilla me queda una altura de 22 y completamos los 72 que tiene de alto el tablero. Al colocar el tejado SOBRE ESTE BLOQUE, LA ALTURA SERÁ 1 CM.MÁS, o sea 73
**dos piezas A (laterales )de 40 * 72, pidiendo que a 50 cms. de la base nos hagan los dos cortes diagonales que formarán la buhardilla.
Si en la tienda tienen fresadora y nos hacen una ranura de diez mms. de ancho por cinco de fondo, en la base de las dos piezas laterales, tendremos un rail para colocar el tablero base más fácilmente; a 26 cms pediremos otra ranura igual en la que se encajará el techo-suelo de la siguiente planta, y a 49 cms, otra ranura para el techo-suelo de la buhardilla.
Si noconseguimos ranuras no preocuparse, es un poco más engorroso pero con tornillos y cola como explico más adelante se puede hacer perfectamente.
Para estas no necesitamos ranuras; son ellas la que encajan, bien en las ranuras, bien con tornillos y cola
**una pieza rectangular E de 62 * 50 ( será la fachada; a los 60 cms. de ancho de los tableros de los pisos hay que añadir dos cms. , el grueso de los tableros laterales, ya que la fachada cubre todo)
Esta medida es para tableros sin ranuras
Si hemos conseguido que nos hagan las ranuras interiores, hay que tener en cuenta la profundidad de estas,cinco milimetros por cada lado, así que el tablero de la fachada tendrá 61 *50
**una pieza rectangular C , trasera del tejado, 66 *10 ( queda casi toda la parte de atrás abierta, solo la ponemos como refuerzo.) el ancho de la casa lo tenemos en 62, le ñadimos dos cms. por cada lado para que sobresalga un poquito formando el alero
**una pieza rectangular D, frontal del tejado, 66 * 32 .Esta plancha irá fija, y tambien hemos dejado los mismos dos cms. a cada lado ( los mismos 66 de antes , y dos más en la parte baja,
Yo suelo acudir a una tienda de bricolaje donde compro la madera y por muy poco más me la cortan a las medidas que les pido. Me resulta más práctico que pasarme un montón de rato ajustando y midiendo para que el corte me salga recto, pero , a gusto de cada cual...
En la imagen (clik y se agranda), explico como va la fachada y como marcar la línea de los tableros-suelos( si no nos han hecho ranuras, los tableros con ranuras ya tienen marcada esa línea) .
Las marcas con el taladro están medidas para que queden los tornillos a mitad del tablón-suelo, y a lo mejor tambien os las pueden hacer en la tienda donde compreis la madera.Esto es tanto para tableros ranurados como para los que no.
Si la tienda no os hace los taladros, con el berbiquí de mano se resuelve (o con un taladro eléctrico y broa muy fina de 2 mms.)
Las señales de puntitos negros que indico en el dibujo son para abrir los agujeros para los tornillos que irán desde el exterior del tablero lateral a la mitad del tablero-suelo de dentro. (cuando vayamos a hacer el montaje definitivo pondremos cola además de los tornillos)
Si no tenemos hechas ranuras :
Marcaremos con lápiz por el interior de los tableros laterales (piezas A), el límite superior donde deberán ir los tableros horizontales ( piezas B) , midiendo siempre desde el borde inferior de los tableros A:
Para el tablero de base marcaremos a 10 mms.. Los agujeros de los tornillos deberían quedar a cinco mms.
para el primer piso marcaremos a 27 cms, quedando la marca de los tornillos a 26,5
para el suelo de la buhardilla marcaremos a 50 y los tornilos quedan a 49,5.
Los tornillos son para asegurar las uniones y permitirnos probar el ajuste de las piezas. Colocamos los tornillos o ponemos cinta de pintor o similar sujetando las piezas ; si todo cuadra lo volvemos a desmontar (puede ser bueno marcar las piezas con lápiz , suelo 1, suelo 2, lateral izda....) Organizaremos la parte eléctrica y el empapelado y después pondremos la cola y los tornillos.
Si no tenemos ranuras, unas molduras de techo nos servirán de apoyo y darán más solidez a la construcción. Si tenemos ranuras tambien va bien poner molduras, pero ya solo como embellecimiento
Estamos haciendo la casa tal como la foto, sin ventanas laterales, como ya dije más arriba; al ser pequeñita nos da más juego para decorar el interior. Si según vayamos avanzando la vemos un poco triste en los laterales, podemos añadir falsas ventanas pegadas por fuera y/o molduras que además de decorar taparán los tornillos.
Nos quedamos pues con la casa desmontada, sabiendo que parte de ella es cada tablero y como va situado Esto es importante para el próximo capìtulo y no tener que andar montando y desmontando para saber cual es cada pieza.
21/09/2007
3.C.- PEGAMENTOS, COLAS , TINTES Y PINTURAS
Este, como las herramientas es un punto previo a la construcción, pero también me despisté; bueno, la ventaja es que se puede dejar ordenado en "etiquetas"
RECOMENDACIONES IMPORTANTES.
1.- Si vas a teñir la madera(sobre todo en muebles, marcos de ventanas y cuadros...) hazlo antes de encolar. Prueba el encaje de las piezas con cinta de pintor o con tacky (se lava bien con agua), tiñe y luego encola.Si pones la cola primero siempre aparece un mínimo entre las juntas y aunque te parece que lo has limpiado bien, al teñir te queda esa zona del color inicial
2.-Si usas cianocrilato (la gotita y similares), pon menos de una gota, pega inmediatamente, lo que sobresalga no hay manera de limpiarlo y como te descuides, primero te pegas los dedos.
Para pegar "cristales" de ventana (de acetato o similares) no sirve, estropea el material.
Va muy bien para cositas diminutas que necesitan un punto de fijación. Yo suelo poner un par de gotas en una superficie lisa y no absorbente y con la punta de un palillo de dientes o de un alfiler cojo una mínima expresión y toco la pieza que quiero pegar, uniendola inmediatamente
3.- Para empapelar las paredes va bien la cola de empapelar, pero si no quieres complicarte con mil pegamentos, tambien sirve la cola para madera.
4.- El pegamento de contacto tipo bunitex va bien para unir superficies lisas de diferente material(madera-metal...) ten en cuenta siempre limpiar lo que pueda sobresalir por las juntas antes de que seque totalmente; cuando está a medias se retira muy bien con la uña o con cuchilla. Una vez seco queda un pegote amarillo bastante asqueroso y muy difícil de quitar
Usa para cada cosa el adhesivo que le corresponde:
madera+madera * cola para madera
madera + metal * cianocrilato ( la gotita y similares) si son piezas pequeñas
*pegamento de contacto (bunitex, supergen,para superficies lisas
metal+metal *pegamento para metal de dos componentes
Papel +madera *cola de empapelar o cola para madera bien extendida
Sobre tintes:
Para madera de contrachapado o madera maciza del tipo que sea puedes usar tinte al alcohol para madera. Aunque la madera sea muy corrientita, no veas como mejora de aspecto con un tinte, lo hay en muchos tonos, rojizo caoba, roble nogal...
Una vez cortadas las piezas del mueble, cuadro o ventana y probando su encaje, las lijamos para que queden suaves y sin rebabas y le aplicamos el tinte; seca bastante rápido. En colamos o clavamos y cuando ya esté bien seca la pieza le damos cera para madera en el mismo tono que el tinte, o cera neutra.Dejamos secar de nuevo y frotamos con un trapo de lana : queda un brillo satinado precioso, cualquier madera tiene aspecto de madera noble.
Si nos gusta más el brillo damos barniz para madera brillante o satinado
yo recomiendo que hagais la prueba de las dos formas en un trocito de la madera que vayais a usar, y viendo el efecto y la pieza que vais a construir decidís
Incluso el DM admite el tinte, aunque absorbe una cantidad enorme y el efecto no es tan bueno como en la madera o el contrachapado.
Vale, ahora veo que tambien iría bien un poco de información sobre madera
pinturas
Para las fachadas, techos, o alguna pared que no querais empapelar, lo más práctico y barato es
Blanco un tarro grande de pintura al agua (le mezclaremos los colores para tonos suaves )
colores acrílicos (se limpian los pinceles con agua) Si vais a pintar un espacio grande de un color fuerte (fachada en rojo inglés, por ejemplo) sale a cuenta comprar un bote de acrílico de medio o un litro en Leroy Merlin, por ejmplo por ocho euros.
Para pequeñas cantidades de color o para mezclar con el blanco y conseguir colores suaves, yo compro tarritos pequeños de titán acrílico.
Hay muchas marcas especiales para manualidades, pero yo no veo esa gran diferencia de resultados y sí en cambio en los precios.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES.
1.- Si vas a teñir la madera(sobre todo en muebles, marcos de ventanas y cuadros...) hazlo antes de encolar. Prueba el encaje de las piezas con cinta de pintor o con tacky (se lava bien con agua), tiñe y luego encola.Si pones la cola primero siempre aparece un mínimo entre las juntas y aunque te parece que lo has limpiado bien, al teñir te queda esa zona del color inicial
2.-Si usas cianocrilato (la gotita y similares), pon menos de una gota, pega inmediatamente, lo que sobresalga no hay manera de limpiarlo y como te descuides, primero te pegas los dedos.
Para pegar "cristales" de ventana (de acetato o similares) no sirve, estropea el material.
Va muy bien para cositas diminutas que necesitan un punto de fijación. Yo suelo poner un par de gotas en una superficie lisa y no absorbente y con la punta de un palillo de dientes o de un alfiler cojo una mínima expresión y toco la pieza que quiero pegar, uniendola inmediatamente
3.- Para empapelar las paredes va bien la cola de empapelar, pero si no quieres complicarte con mil pegamentos, tambien sirve la cola para madera.
4.- El pegamento de contacto tipo bunitex va bien para unir superficies lisas de diferente material(madera-metal...) ten en cuenta siempre limpiar lo que pueda sobresalir por las juntas antes de que seque totalmente; cuando está a medias se retira muy bien con la uña o con cuchilla. Una vez seco queda un pegote amarillo bastante asqueroso y muy difícil de quitar
Usa para cada cosa el adhesivo que le corresponde:
madera+madera * cola para madera
madera + metal * cianocrilato ( la gotita y similares) si son piezas pequeñas
*pegamento de contacto (bunitex, supergen,para superficies lisas
metal+metal *pegamento para metal de dos componentes
Papel +madera *cola de empapelar o cola para madera bien extendida
Sobre tintes:
Para madera de contrachapado o madera maciza del tipo que sea puedes usar tinte al alcohol para madera. Aunque la madera sea muy corrientita, no veas como mejora de aspecto con un tinte, lo hay en muchos tonos, rojizo caoba, roble nogal...
Una vez cortadas las piezas del mueble, cuadro o ventana y probando su encaje, las lijamos para que queden suaves y sin rebabas y le aplicamos el tinte; seca bastante rápido. En colamos o clavamos y cuando ya esté bien seca la pieza le damos cera para madera en el mismo tono que el tinte, o cera neutra.Dejamos secar de nuevo y frotamos con un trapo de lana : queda un brillo satinado precioso, cualquier madera tiene aspecto de madera noble.
Si nos gusta más el brillo damos barniz para madera brillante o satinado
yo recomiendo que hagais la prueba de las dos formas en un trocito de la madera que vayais a usar, y viendo el efecto y la pieza que vais a construir decidís
Incluso el DM admite el tinte, aunque absorbe una cantidad enorme y el efecto no es tan bueno como en la madera o el contrachapado.
Vale, ahora veo que tambien iría bien un poco de información sobre madera
pinturas
Para las fachadas, techos, o alguna pared que no querais empapelar, lo más práctico y barato es
Blanco un tarro grande de pintura al agua (le mezclaremos los colores para tonos suaves )
colores acrílicos (se limpian los pinceles con agua) Si vais a pintar un espacio grande de un color fuerte (fachada en rojo inglés, por ejemplo) sale a cuenta comprar un bote de acrílico de medio o un litro en Leroy Merlin, por ejmplo por ocho euros.
Para pequeñas cantidades de color o para mezclar con el blanco y conseguir colores suaves, yo compro tarritos pequeños de titán acrílico.
Hay muchas marcas especiales para manualidades, pero yo no veo esa gran diferencia de resultados y sí en cambio en los precios.
20/09/2007
3 B.- HERRAMIENTAS
Sobre las herramientas debería haber dicho algo antes, pero...dentro de unos días lo reorganizaré y....
Para empezar con este hobby (primero, luego se transforma en adicción)con un par de herramientas sencillas y baratas nos podemos arreglar, según avance el proceso de adicción dejaremos de mirar las tiendas de trapos para concentrarnos en las de herramientas, y no será mucho más barato...Yo aviso...
Para empezar:
con un cuter, un berbiquí de mano, una sierra de marquetería( de pelo), un destornillador(no he puesto foto) pequeño, martillo, una regla, una escuadra, un par de brochas pequeñas(para pintar los techos, dar cola...), varios nº distintos de papel de lija , ya podemos arreglarnos. (Contando con que el corte más grande de las maderas nos lo hace la tienda de bricolaje)
Para cortar las molduras de las ventanas, cortar molduras de techo, hacer marcos de cuadro...vendrá bien una caja de ingletes
berbiquí de mano, agujerear cuter sierra(hay otras formas)
Las reglas mejor metálicas, ya que las de plástico las deformamos con el cuter. Estas tienen por un lado las marcas de cms. y por el otro pulgadas
Los martillos pueden ser tanto el corriente que uno tiene en casa como uno pequeño de modelismo
caja de ingletes de modelismo, permite buenos cortes rectos y en ángulo(inglete)
En grandes superficies se puede conseguir un juego de sierra y caja de ingletes por diez euros, un cuter un poco bueno otros diez euros, el berbiquí para agujeros de dos mmmde diametro tres o cuatro euros y las reglas metálicas por el estilo..
Suelo aprovechar las ofertas de las grandes superficies y a la vez que hago la compra para casa me voy aprovisionando de herramientas. No son de calidad y puede que nos duren para hacer una casita y poco más, pero tampoco vale la pena mucho gasto de entrada; ya tendremos tiempo si nos coje el gusanillo de ir mejorando nuestro arsenal
Si queremos más comodidad:
juego de alicates y tenazas de varias formas, para modelismo
sirven para cortar metal, retorcerlo, darle forma, sujetar...
un minitaladro eléctrico con accesorios facilita muchas cosas
Aquí el taladro con un soporte vertical. El origen del taladro es una gran superficie, en estuche con un montón de accesorios para lijar, cortar, pulir y taladrar, quince euros. Suele fallarle el embrague, un boton para bloquear el atornillado y desatornillado de accesorios, cosa que por cierto les ocurre con la misma facilidad a los de marcas conocidas.Solución: si os ocurre sujetad con unas tenazas la rosca base (es el mismo efecto que hace el botoncito) y con la llave desatornillar el accesorio; se puede seguir usando tiempo y tiempo
El soporte vertical costó también doce o quince euros y es cómodo para tener las dos manos libres, para usar con precisión las brocas...
una sierra caladora
Aquí está colocada debajo del banco de trabajo, fijada con un accesorio.Tal como está, la madera pasa por encima, la parte alta de la foto. También puede usarse sin tenerla fijada a ningún sitio, entonces va al revés, sujetando por el mango (que en la foto queda abajo) y apoyando y deslizando sobre la madera.
la caladora eléctrica costó diez euros y cinco más un juego de cuchillas finas de recambio
El accesorio para dejar fija la sierra caladora al banco de trabajo. Otros diez euros
El banco plegable, doce euros, con la sierra caladora colocada fija
un juego de x-acto (o de otra marca), gubias pequeñas y un cepillito de carpintero
formones pequeños, pinzas de varios tipos para sujetar cuando pegamos y lupa pequeña con pinzas "manos libres"
Lupa con brazo flexible y luz circular fluorescente Esta reealmente vale la pena si se hacen cosas pequeñas como muebles, punto de cruz diminuto...(creo que treinta euros)
Al lado la joya de la corona, supercómoda para cortes , una sierra de cinta. costó unos ochenta euros creo.La sierra de repuesto sale nueve euros.
Hay que tener cuidado al cortar y no forzar la hoja, al cortar curvas ir despacio...Lo he aprendido después de cambiar la hoja dos veces en un mes,
En resumen, que para empezar, con las cuatro cositas sencillas y por poco dinero ya nos vale. Luego poco a poco vamos añadiendo, según necesitemos.
Para empezar con este hobby (primero, luego se transforma en adicción)con un par de herramientas sencillas y baratas nos podemos arreglar, según avance el proceso de adicción dejaremos de mirar las tiendas de trapos para concentrarnos en las de herramientas, y no será mucho más barato...Yo aviso...
Para empezar:
con un cuter, un berbiquí de mano, una sierra de marquetería( de pelo), un destornillador(no he puesto foto) pequeño, martillo, una regla, una escuadra, un par de brochas pequeñas(para pintar los techos, dar cola...), varios nº distintos de papel de lija , ya podemos arreglarnos. (Contando con que el corte más grande de las maderas nos lo hace la tienda de bricolaje)
Para cortar las molduras de las ventanas, cortar molduras de techo, hacer marcos de cuadro...vendrá bien una caja de ingletes
berbiquí de mano, agujerear cuter sierra(hay otras formas)
Las reglas mejor metálicas, ya que las de plástico las deformamos con el cuter. Estas tienen por un lado las marcas de cms. y por el otro pulgadas
Los martillos pueden ser tanto el corriente que uno tiene en casa como uno pequeño de modelismo
caja de ingletes de modelismo, permite buenos cortes rectos y en ángulo(inglete)
En grandes superficies se puede conseguir un juego de sierra y caja de ingletes por diez euros, un cuter un poco bueno otros diez euros, el berbiquí para agujeros de dos mmmde diametro tres o cuatro euros y las reglas metálicas por el estilo..
Suelo aprovechar las ofertas de las grandes superficies y a la vez que hago la compra para casa me voy aprovisionando de herramientas. No son de calidad y puede que nos duren para hacer una casita y poco más, pero tampoco vale la pena mucho gasto de entrada; ya tendremos tiempo si nos coje el gusanillo de ir mejorando nuestro arsenal
Si queremos más comodidad:
juego de alicates y tenazas de varias formas, para modelismo
sirven para cortar metal, retorcerlo, darle forma, sujetar...
un minitaladro eléctrico con accesorios facilita muchas cosas
Aquí el taladro con un soporte vertical. El origen del taladro es una gran superficie, en estuche con un montón de accesorios para lijar, cortar, pulir y taladrar, quince euros. Suele fallarle el embrague, un boton para bloquear el atornillado y desatornillado de accesorios, cosa que por cierto les ocurre con la misma facilidad a los de marcas conocidas.Solución: si os ocurre sujetad con unas tenazas la rosca base (es el mismo efecto que hace el botoncito) y con la llave desatornillar el accesorio; se puede seguir usando tiempo y tiempo
El soporte vertical costó también doce o quince euros y es cómodo para tener las dos manos libres, para usar con precisión las brocas...
una sierra caladora
Aquí está colocada debajo del banco de trabajo, fijada con un accesorio.Tal como está, la madera pasa por encima, la parte alta de la foto. También puede usarse sin tenerla fijada a ningún sitio, entonces va al revés, sujetando por el mango (que en la foto queda abajo) y apoyando y deslizando sobre la madera.
la caladora eléctrica costó diez euros y cinco más un juego de cuchillas finas de recambio
El accesorio para dejar fija la sierra caladora al banco de trabajo. Otros diez euros
El banco plegable, doce euros, con la sierra caladora colocada fija
un juego de x-acto (o de otra marca), gubias pequeñas y un cepillito de carpintero
formones pequeños, pinzas de varios tipos para sujetar cuando pegamos y lupa pequeña con pinzas "manos libres"
Lupa con brazo flexible y luz circular fluorescente Esta reealmente vale la pena si se hacen cosas pequeñas como muebles, punto de cruz diminuto...(creo que treinta euros)
Al lado la joya de la corona, supercómoda para cortes , una sierra de cinta. costó unos ochenta euros creo.La sierra de repuesto sale nueve euros.
Hay que tener cuidado al cortar y no forzar la hoja, al cortar curvas ir despacio...Lo he aprendido después de cambiar la hoja dos veces en un mes,
En resumen, que para empezar, con las cuatro cositas sencillas y por poco dinero ya nos vale. Luego poco a poco vamos añadiendo, según necesitemos.
19/09/2007
3. A.- DISTINTAS MADERAS , DISTINTOS USOS
USAREMOS DIFERENTES TIPOS DE MADERA SEGÚN LO QUE VAYAMOS A CONSTRUIR:
PARA LOS MUEBLES (YA DETALLAREMOS MÁS ADELANTE) YO PREFIERO LA MADERA MACIZA, chapa de "ramín", "tilo" "nogal"...y varillas de la misma clase que se encuentran en tiendas de modelismo para barcos, casitas...LAS CHAPAS suelen medir 50cms. de largo por diez de ancho y diferentes grosores, desde 1mm. a cuatro o cinco.LAS VARILLAS las suelen vender en paquetes de diez o más, y con distintos grosores, 6 mm. de ancho por 1 mm de grueso y 60 cms. de largo, 6*6 y 60 cms de largo...Vamos, a elegir según lo que vayas a hacer, y estas son fáciles de encontrar y no muy caras, dos o tres euros el paquete, y si uno no es muy experto con la madera o no tiene herramientas para ese tipo de corte, pues sale muy a cuenta...Las varillas sirven de maravilla para decorar fachadas, como molduras interiores, para tapar cables...
En tiendas que además de modelismo en general tengan material para construir casitas podeis encontrar molduras a escala, frisos para paredes, zócalos...con diferentes perfiles que le dan un punto muy realista. No son baratas pero el efecto final es total.
Además de las tiendas físicas hay un montón de tiendas on-line, un buen recurso para quien viva en lugares que no tienen tiendas de modelismo o para encontrar mayor variedad .
He comprado on-line a menudo, sobre todo materiales que habitualmente no se encuentran aquí, hebillas mínimas para zapatos compradas en USA, gafas, tiaras y abanicos de Equidna, en Australia...Los portes si no son cosas pesadas no suben mucho, y se consiguen objetos industriales o artesanales que habitualmente no se ven por aquí.( en el apartado libros digo algo parecido)
Mi recomendación para las compras on line es que os abrais una cuenta Pay-pal, la apertura es gratuita y para el comprador no tiene costes (para el vendedor un pequeño porcentaje, como cualquier tarjeta de crédito)
Ventajas: tus datos (nº de tarjeta de crédito, cuenta corriente...) solo los tiene el centro de datos de pay pal, no tienes que dar más que tu direccion de envío al vendedor; pay pal se ocupa de transferir los pagos, convertir la moneda...y si tienes un conflicto con el vendedor puede actuar como mediador. Aunque sea parte del tingladillo Microsoft, me parece bastante fiable, y es corriente en casi todos los vendedores de USA; UK, etc...y lo vereis a menudo en las subastas de e-bay, pero no es exclusivo de esta empresa.
Si no os importa menos "perfección", se pueden usar las molduras más pequeñas que venden en sitios de bricolaje, tal como vienen o recortándolas...Como siempre, para gustos y bolsillos....cada uno decide.
Si resulta que teneis herramientas más sofisticadas como tornos, router(¿fresadora?) y demás, pues que suerte, y todas las molduras e incluso ranuras en los tableros base de la cas se pueden hacer con ellas. Como no es lo común, mis notas se remiten a la forma de hacer las cosas para gente que use las herramientas mínimas.Cualquier consulta , clik en el sobre al final de esta entrada y procuraré aclarartelo (evidentemente enviar un correo es gratis, y la respuesta lo mismo)
Pasamos a lo concreto
Para la estructura de la casa hay un montón de posibilidades:
Tablero de M.D.F. es una chapa (ahora no estoy segura si sintética o de restos de viruta) muy compacta, resistente a la carcoma, barata y fácil de encontrar en tiendas de bricolaje ( también en cajas de aparatos...) . Se puede conseguir en grosores diferentes, desde varios mms. a 2 cms..Lógicamente cuanto más gruesa más pesada será la casa.
Yo suelo comprarla en una tienda de bricolaje donde te venden la cantidad que quieres y por muy poco dinero más te hacen los cortes que necesites. (para los que vivan en Gran Canaria, en Bricolaje en la calle Jerónimo Falcón está bastante bien)
Aunque tengo algunas herramientas, no me merece la pena cortarla yo: en un momento con maquinaria mucho más precisa que la mía me hacen los cortes que yo tardaría un montón de tiempo y encima me evito mover un tablón grande, llevo las piezas ya cortadas y me dan los recortes para cualquier otra cosa que se me ocurra.
Para muebles que se van a pintar también vale, pero si quereis dejarlos de color madera es mejor usar cualquier tipo macizo.
TABLERO DE CONTRACHAPADO
Un poco más caro que el D.M., también en grosores variados,
1 2 3 4
dos primeras fotos, el contrachapado de frente. 3º, el borde del contrachapado. 4 cocina de contrachapado
Aspecto:(foto 3) una especie de "bocadillo", el interior es un aglomerado de restos de madera y cola, y a los dos lados lleva una finísima chapa de madera (pino, nogal, cerezo...) fotos 1 y 2.
Es lo que en los libros en ingles llaman playwood.
Yo le encuentro el inconveniente del precio y que los bordes de corte dejan ver las tres capas (madera, aglomerado, madera), así que para muebles hay que "limpiar" esos bordes con tirilla fina de madera o con pintura, y para estructuras de casas tapar los bordes del frente con tiras de madera. A cambio cada una de las caras planas es madera bonita.
Esta clase de madera la usa mucho un inglés, Derek Robottom, en los tabiques y muros laterales de las casas georgianas y algunas tudor: sobre el propio panel añade las tiras de madera que luego formarán los distintos "panelados"típicos de esas casas (tintados y encerados)
Ver la etiqueta "libros recomendables"
Las fotos siguientes son tableros de aglomerado, el típico barato hecho de trozos y restos de madera y cola
PARA LOS MUEBLES (YA DETALLAREMOS MÁS ADELANTE) YO PREFIERO LA MADERA MACIZA, chapa de "ramín", "tilo" "nogal"...y varillas de la misma clase que se encuentran en tiendas de modelismo para barcos, casitas...LAS CHAPAS suelen medir 50cms. de largo por diez de ancho y diferentes grosores, desde 1mm. a cuatro o cinco.LAS VARILLAS las suelen vender en paquetes de diez o más, y con distintos grosores, 6 mm. de ancho por 1 mm de grueso y 60 cms. de largo, 6*6 y 60 cms de largo...Vamos, a elegir según lo que vayas a hacer, y estas son fáciles de encontrar y no muy caras, dos o tres euros el paquete, y si uno no es muy experto con la madera o no tiene herramientas para ese tipo de corte, pues sale muy a cuenta...Las varillas sirven de maravilla para decorar fachadas, como molduras interiores, para tapar cables...
En tiendas que además de modelismo en general tengan material para construir casitas podeis encontrar molduras a escala, frisos para paredes, zócalos...con diferentes perfiles que le dan un punto muy realista. No son baratas pero el efecto final es total.
Además de las tiendas físicas hay un montón de tiendas on-line, un buen recurso para quien viva en lugares que no tienen tiendas de modelismo o para encontrar mayor variedad .
He comprado on-line a menudo, sobre todo materiales que habitualmente no se encuentran aquí, hebillas mínimas para zapatos compradas en USA, gafas, tiaras y abanicos de Equidna, en Australia...Los portes si no son cosas pesadas no suben mucho, y se consiguen objetos industriales o artesanales que habitualmente no se ven por aquí.( en el apartado libros digo algo parecido)
Mi recomendación para las compras on line es que os abrais una cuenta Pay-pal, la apertura es gratuita y para el comprador no tiene costes (para el vendedor un pequeño porcentaje, como cualquier tarjeta de crédito)
Ventajas: tus datos (nº de tarjeta de crédito, cuenta corriente...) solo los tiene el centro de datos de pay pal, no tienes que dar más que tu direccion de envío al vendedor; pay pal se ocupa de transferir los pagos, convertir la moneda...y si tienes un conflicto con el vendedor puede actuar como mediador. Aunque sea parte del tingladillo Microsoft, me parece bastante fiable, y es corriente en casi todos los vendedores de USA; UK, etc...y lo vereis a menudo en las subastas de e-bay, pero no es exclusivo de esta empresa.
Si no os importa menos "perfección", se pueden usar las molduras más pequeñas que venden en sitios de bricolaje, tal como vienen o recortándolas...Como siempre, para gustos y bolsillos....cada uno decide.
Si resulta que teneis herramientas más sofisticadas como tornos, router(¿fresadora?) y demás, pues que suerte, y todas las molduras e incluso ranuras en los tableros base de la cas se pueden hacer con ellas. Como no es lo común, mis notas se remiten a la forma de hacer las cosas para gente que use las herramientas mínimas.Cualquier consulta , clik en el sobre al final de esta entrada y procuraré aclarartelo (evidentemente enviar un correo es gratis, y la respuesta lo mismo)
Pasamos a lo concreto
Para la estructura de la casa hay un montón de posibilidades:
Tablero de M.D.F. es una chapa (ahora no estoy segura si sintética o de restos de viruta) muy compacta, resistente a la carcoma, barata y fácil de encontrar en tiendas de bricolaje ( también en cajas de aparatos...) . Se puede conseguir en grosores diferentes, desde varios mms. a 2 cms..Lógicamente cuanto más gruesa más pesada será la casa.
Yo suelo comprarla en una tienda de bricolaje donde te venden la cantidad que quieres y por muy poco dinero más te hacen los cortes que necesites. (para los que vivan en Gran Canaria, en Bricolaje en la calle Jerónimo Falcón está bastante bien)
Aunque tengo algunas herramientas, no me merece la pena cortarla yo: en un momento con maquinaria mucho más precisa que la mía me hacen los cortes que yo tardaría un montón de tiempo y encima me evito mover un tablón grande, llevo las piezas ya cortadas y me dan los recortes para cualquier otra cosa que se me ocurra.
Para muebles que se van a pintar también vale, pero si quereis dejarlos de color madera es mejor usar cualquier tipo macizo.
TABLERO DE CONTRACHAPADO
Un poco más caro que el D.M., también en grosores variados,
1 2 3 4
dos primeras fotos, el contrachapado de frente. 3º, el borde del contrachapado. 4 cocina de contrachapado
Aspecto:(foto 3) una especie de "bocadillo", el interior es un aglomerado de restos de madera y cola, y a los dos lados lleva una finísima chapa de madera (pino, nogal, cerezo...) fotos 1 y 2.
Es lo que en los libros en ingles llaman playwood.
Yo le encuentro el inconveniente del precio y que los bordes de corte dejan ver las tres capas (madera, aglomerado, madera), así que para muebles hay que "limpiar" esos bordes con tirilla fina de madera o con pintura, y para estructuras de casas tapar los bordes del frente con tiras de madera. A cambio cada una de las caras planas es madera bonita.
Esta clase de madera la usa mucho un inglés, Derek Robottom, en los tabiques y muros laterales de las casas georgianas y algunas tudor: sobre el propio panel añade las tiras de madera que luego formarán los distintos "panelados"típicos de esas casas (tintados y encerados)
Ver la etiqueta "libros recomendables"
Las fotos siguientes son tableros de aglomerado, el típico barato hecho de trozos y restos de madera y cola
Sobre el aglomerado no digo nada ya que casi no lo uso. Supongo que bien empapelado puede servir igual que los demás, para pintarlo como tiene una superficie irregular y porosa habrá que darle varias manos de tapaporos o alkil...Se puede pegar con cola pero la misma superficie irregular hace que no quede muy sólido; si se van a usar tornillos tampoco sirven los corrientes, hay que utilizar un tipo especial, Allen, (los que traen la mayoría de muebles de Ikea) más largos, con una rosca distinta a la habitual y con unas llaves especiales en lugar de destornillador.
Se nota que no me acaba de convencer no? pero como en el refrán, para gustos colores...
Si es lo primero que vas a construir, para uniones y encolados te creará más problemas que el MDF.
CHAPA DE POLIURETANO
LO ANOTO PORQUE AUNQUE NO LO HE UTILIZADO, EL SR. ROBOTTOM habla de la chapa de poliuretano como parte de la estructura de la casa en casi todos sus libros. Tiene varias ventajas :
ES MUY LIGERO , más que la madera de cualquier tipo, y eso hace que la casa no pese.
ES MUY BARATO incluso gratis, si aprovechamos las chapas que protegen aparatos electrónicos, electrodomésticos...
SE CORTA FACILMENTE con un cuter, soldador, ...
se puede unir con cola
inconvenientes:
NO SE LE PUEDEN COLOCAR BISAGRAS
LOS DISOLVENTES DE PINTURAS, ACETONA, CIANOCRILATO... lo corroen y dejan unos enormes agujeros
D. Robottom lo utiliza en tabiques laterales o intermedios. Insisto en que no lo he usado y lo anoto aquí porque me parece interesante. Si alguien tiene experiencia con este material y quiere aportarla, será bienvenida.
Todos los tipos de madera de que he hablado se pueden:
empapelar usando cola para papel o cola para madera,
encolar entre sí
pintar con pinturas acrílicas, otro tipo de pintura al agua o esmaltes para madera. Antes de pintar es conveniente dar una o dos manos de tapaporos y lijar cuando está seco.
También aceptan bien el vandral (marca de un tipo de base que mezcla arena y cola y deja una superficie en relieve irregular;los muros quedan como "rústicos")
18/09/2007
2.-LA CASA ABIERTA ¿POR DONDE?
Las primeras casas de coleccionistas, como los cabinets alemanes y holandeses del siglo XVII, o las casas inglesas de la misma época, se abrían por el frente (las puertas del "cabinet" o armario) o por la fachada y tenían un solo frente de estancias o habitaciones, a veces con un arco o un tabique semiabierto que dejaba ver otra habitación más pequeña detrás.
Click aqui, para ver imágenes ampliadas del cabinet
Si te interesa el libro editado por el Rijksmuseum, con imágenes detalladas de cada habitación y de las piezas más interesantes, puedes pedirlo en mi página principal. El precio son 17,50 €
En las fotos, una casade fabricación USA, abierta por detrás, y con aperturas frontales de los dos torreones y el tejado. Mirando la foto de la casa por detrás, vemos el hall que ocupa todo el fondo de la casa y se prolonga en la segunda planta, y detrás de las cuatro puertas a los lados del hall se adivinan las habitaciones a las que se accede abriendo los torreones de la fachada . En esta imagen tiene añadidas dos extensiones (invernadero a la izda y dos habitaciones en dos plantas a la dcha.) que en la imagen frontal no aparecen
Click aqui, para ver imágenes ampliadas del cabinetSi te interesa el libro editado por el Rijksmuseum, con imágenes detalladas de cada habitación y de las piezas más interesantes, puedes pedirlo en mi página principal. El precio son 17,50 €
La mayoría de las casas de muñecas de fabricación europea se siguen abriendo por la fachada (una o varias hojas) y con un solo frente de habitaciones; las que se fabrican en USA suelen tener la fachada fija y quedan abiertas por detrás, sin cierre. 
Casa en kit inglesa. Abren las dos puertas o fachadas delanteras y el tejado dejando ver la buhardilla. Es muy típico de las casitas de muñecas de fabricación inglesa que puedan ampliarse con un "basement"o sótano que en la imagen de la casa cerrada vemos tras la verja y bajo la escalera.
Casa de fabricación USA, fachada fija y abierta por detrás.
Ultimamente, tanto en Europa como en Usa, algunas casas comerciales han optado por combinar los dos sistemas: la casa se abre por la fachada dejando ver algunas o todas las habitaciones del frente, y se abre también por detrás o por un lado, mostrando las habitaciones traseras: de una caja plana con divisiones como cajitas de zapatos, que eran las habitaciones, se ha pasado a intentar reproducir espacios más reales, con pasillos, habitaciones delante y detrás...
En las fotos, una casade fabricación USA, abierta por detrás, y con aperturas frontales de los dos torreones y el tejado. Mirando la foto de la casa por detrás, vemos el hall que ocupa todo el fondo de la casa y se prolonga en la segunda planta, y detrás de las cuatro puertas a los lados del hall se adivinan las habitaciones a las que se accede abriendo los torreones de la fachada . En esta imagen tiene añadidas dos extensiones (invernadero a la izda y dos habitaciones en dos plantas a la dcha.) que en la imagen frontal no aparecen
La revista "Miniaturas" de este mes de septiembre presenta una casa francesa con habitaciones delante y detrás que es otro ejemplo de casa con habitaciones en profundidad.( la autora es C..Lea Frissoni), y este es el enlace a su página LEA
Puestos a construir nuestra primera casa, conviene elegir un método sencillo, que no nos desanime por sus complicaciones: una casa con apertura en la fachada, o abierta detrás al estilo americano será más simple. En la siguiente ya podremos intentar habitaciones complejas, dobles espacios ....
Para ver una casa compleja , con tres áreas de apertura, clik en el enlace 5.-DHE, la casa fairbanks (tienda de casas y miniaturas inglesas),, y al abrir la página, click en "launch the gallery", para ver distintos enfoques
1.-SOBRE LAS ESCALAS EN CASAS DE MUÑECAS
En este blog quiero ir explicando poco a poco como construirse uno mismo una casita a escala.
No soy un gran genio de la construcción, pero después de montar diez o doce kits, me siento con ánimo de empezar por mi cuenta la construcción de una casita partiendo de cero; bueno, de cero cero, no...entre los montajes de los kits y unos cuantos libros, digamos que parto de uno....
añado que he intentado limitar estos primeros "capítulos" a la forma más sencilla de construir una casita, con herramientas mínimas, conocimientos mínimos, coste mínimo...
A lo largo de estos meses editando el blog veo que hay un número notable de visitantes de todo el mundo.Me alegra mucho que mis pequeñas aportaciones os interesen.
Solo he puesto traducción en inglés porque el resultado me parece aceptable; probé a poner el enlace a varios idiomas pero era un galimatías con más palabras en castellano que en francés, por ejemplo, y las construcciones de las frases para llorar...Mi hija y algunos amigos miraban las páginas con la traducción en francés como chiste...
En muchas de las ideas que doy me remito a los libros de Derek Robotom, para mí el más práctico y sencillo para la primera casita. Si seguimos adelante iré añadiendo otro tipo de casas más complejas, técnicas diferentes....
Para empezar, la escala habitual para las casitas es 1/12,
¿que quiere decir? todas las medidas que componen la casita y sus complementos son doce veces más pequeñas que las reales
Queremos hacer una mesa para la casita, ¿cuanto medirá? Elegimos un tipo de mesa similar a la queremos reproducir a escala ( de comedor, de cocina, bajita de centro ...) la medimos, y cada una de sus medidas la dividimos por doce:
Una mesa de escritorio suele tener 75 cms. alto, de ancho pongamos 60 y 90 de largo. Sería un tamaño medianito. Lo pondremos en mms. : 750 /12 = 62,5 mms , 50 mms. de ancho y 75 mms. de largo
Recomiendo medir en milimetros las cosas pequeñas como mesas, sillas y demás, y al dividir por doce obtenemos tambien milimetros como en el ejemplo anterior.
Para medir cosas mayores, largo o ancho de una habitación, de una casa... medimos centímetros y al dividir por doce sabemos que tenemos centímetros: una habitación que a escala real mide 3'20 metros de alto, 4 metros de largo y cinco de ancho, consideramos que tiene 320 centímetros de alto, 400 de largo y 500 de ancho; para construir esta habitación a escala 1/12 dividimos cada medida por doce y el resultado es que deberemos construir una habitación de 26,6 cms de alto, 33,3 cms. de largo y 41,6 cms. de ancho
¿POR QUÉ 1/12 y no 1/10 ?
Para nosotros que utilizamos el sistema métrico decimal sería más sencillo que la escala fuera 1/10 (quedaría un poco más grande que la escala 1/12, y es la que se utiliza para las casa "para jugar"), pero gracias a la pérfida Albión y a su sistema de medidas Imperiales ( aunque ya nadie las llama así, durante siglos fue su nombre) tenemos las yardas, los pies y las pulgadas:
Un pie de los ingleses (30,48 cms.), son doce pulgadas inglesas (1" =2,54 cms.), de ahí la escala 1'= 1", para nosotros, 1/12
Y lo que aún complica más las cosas (para nosotros), las medidas pequeñas se expresan en fracciones de pulgada, 1/4, 5/8, 7/16.....una locura para calcular PERO
No apurarse...hay gente amable que se ha tomado el trabajo de crear escalímetros y equivalencias y cositas que facilitan el trabajo...
Noemí Pascual, además de modelar unos preciosos personajes a escala 1/12, ha puesto en la sección "descargas" de su página varios escalímetros. Clikando el vínculo a la derecha os los podeis descargar y de paso echar un vistazo a sus creaciones.¡Vale la pena! y gracias Noe por los escalímetros.
http://www.noemipascual.com/p-marcos1.htm
Además de los escalímetros de Noe, que se utilizan directamente como regla o metro, añado una tabla con algunas equivalencias y abajo y/0 en la columna de la derecha el enlace a la página con todas las equivalecias.
fraccion de pulgada.......milimetros.
1/64.................................... 0,397
1/32 .................................. 0,794
1/16 ................................. 1,588
1/8...................................... 3,175
1/4 ......................................6,350
1/2.....................................12,700
3/4.....................................19,050
No soy un gran genio de la construcción, pero después de montar diez o doce kits, me siento con ánimo de empezar por mi cuenta la construcción de una casita partiendo de cero; bueno, de cero cero, no...entre los montajes de los kits y unos cuantos libros, digamos que parto de uno....
añado que he intentado limitar estos primeros "capítulos" a la forma más sencilla de construir una casita, con herramientas mínimas, conocimientos mínimos, coste mínimo...
A lo largo de estos meses editando el blog veo que hay un número notable de visitantes de todo el mundo.Me alegra mucho que mis pequeñas aportaciones os interesen.
Solo he puesto traducción en inglés porque el resultado me parece aceptable; probé a poner el enlace a varios idiomas pero era un galimatías con más palabras en castellano que en francés, por ejemplo, y las construcciones de las frases para llorar...Mi hija y algunos amigos miraban las páginas con la traducción en francés como chiste...
En muchas de las ideas que doy me remito a los libros de Derek Robotom, para mí el más práctico y sencillo para la primera casita. Si seguimos adelante iré añadiendo otro tipo de casas más complejas, técnicas diferentes....
Para empezar, la escala habitual para las casitas es 1/12,
¿que quiere decir? todas las medidas que componen la casita y sus complementos son doce veces más pequeñas que las reales
Queremos hacer una mesa para la casita, ¿cuanto medirá? Elegimos un tipo de mesa similar a la queremos reproducir a escala ( de comedor, de cocina, bajita de centro ...) la medimos, y cada una de sus medidas la dividimos por doce:
Una mesa de escritorio suele tener 75 cms. alto, de ancho pongamos 60 y 90 de largo. Sería un tamaño medianito. Lo pondremos en mms. : 750 /12 = 62,5 mms , 50 mms. de ancho y 75 mms. de largo
Recomiendo medir en milimetros las cosas pequeñas como mesas, sillas y demás, y al dividir por doce obtenemos tambien milimetros como en el ejemplo anterior.
Para medir cosas mayores, largo o ancho de una habitación, de una casa... medimos centímetros y al dividir por doce sabemos que tenemos centímetros: una habitación que a escala real mide 3'20 metros de alto, 4 metros de largo y cinco de ancho, consideramos que tiene 320 centímetros de alto, 400 de largo y 500 de ancho; para construir esta habitación a escala 1/12 dividimos cada medida por doce y el resultado es que deberemos construir una habitación de 26,6 cms de alto, 33,3 cms. de largo y 41,6 cms. de ancho
¿POR QUÉ 1/12 y no 1/10 ?
Para nosotros que utilizamos el sistema métrico decimal sería más sencillo que la escala fuera 1/10 (quedaría un poco más grande que la escala 1/12, y es la que se utiliza para las casa "para jugar"), pero gracias a la pérfida Albión y a su sistema de medidas Imperiales ( aunque ya nadie las llama así, durante siglos fue su nombre) tenemos las yardas, los pies y las pulgadas:
Un pie de los ingleses (30,48 cms.), son doce pulgadas inglesas (1" =2,54 cms.), de ahí la escala 1'= 1", para nosotros, 1/12
Y lo que aún complica más las cosas (para nosotros), las medidas pequeñas se expresan en fracciones de pulgada, 1/4, 5/8, 7/16.....una locura para calcular PERO
No apurarse...hay gente amable que se ha tomado el trabajo de crear escalímetros y equivalencias y cositas que facilitan el trabajo...
Noemí Pascual, además de modelar unos preciosos personajes a escala 1/12, ha puesto en la sección "descargas" de su página varios escalímetros. Clikando el vínculo a la derecha os los podeis descargar y de paso echar un vistazo a sus creaciones.¡Vale la pena! y gracias Noe por los escalímetros.
http://www.noemipascual.com/p-marcos1.htm
Además de los escalímetros de Noe, que se utilizan directamente como regla o metro, añado una tabla con algunas equivalencias y abajo y/0 en la columna de la derecha el enlace a la página con todas las equivalecias.
fraccion de pulgada.......milimetros.
1/64.................................... 0,397
1/32 .................................. 0,794
1/16 ................................. 1,588
1/8...................................... 3,175
1/4 ......................................6,350
1/2.....................................12,700
3/4.....................................19,050
7/16................11,113
3/16............... 4,763
5/8.................15,875
7/8.................22,225
1"....................25,4
http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vdm017.htm#1705m
Los estadounidenses tambien utilizan las medidas Imperiales, y como entre ellos y los ingleses (aunque fabricado todo en China, Taiwan y similares, hasta las marcas más fashion en esto de las minis) dominan el mercado, pues seguimos todos utilizando la escala 1/12...
Derivadas de esta tenemos la 1/24, la 1/48 y la 1/144:
la misma mesa de antes, a escala 1/24 sería la mitad en todas sus medidas, 31,2 mms. de alto , 25 mms. de ancho y 37,5 mms. de largo... Pequeña verdad?
Pues la 1/144.... en realidad es una casa de muñecas dentro de una casa de muñecas, (12*12), es decir una casita a escala 1/12 sobre una escala 1/12... vamos que la mesa en cuestión mediría de alto 5,2 milímetros, de ancho 4,1 milimetros y de largo 6,25 mms. Y se hace eh¡ y hay gente con una habilidad y un arte pasmosos a esa escala...
Total, que por problemas de espacio no será que uno no pueda tener su casita de muñecas...
Cierto que lo más común es la escala 1/12, y se encuentran con facilidad muebles lamparas, adornos y demás a esa escala.
aqui dejo una muestra de una mesa construida por mí a escala 1/12, y una casita en construcción a escala 1/144. Sobre la mesa con las patas hacia arriba se ve una mesita a escala 1/144.
haciendo clik en el vínculo a la derecha, mesa ampliada, podeis verla más grande
Si lo que tenemos es una caja que queremos usar como "habitación"en miniatura y construir en ella una escena, lo que hacemos es medir la caja ymultiplicar cada medida por doce, así sabremos que tamaño tendría en la "vida real" esa habitación y si una vez amueblada resultará creible o no como escena en miniatura.
Si quisieramos utilizar una caja vacía de zapatos para construir en ella una habitación la medimos (acabo de hacerlo, 35 cms. de largo 12 cms. de fondo y 18 de alto) y al multiplicar tenemos que en la vida real esa habitación mediría 420 cms (4 metros veinte) de largo, 144cms ( 1 metro con 44 cms) de ancho y 216cms.(2 mtrs. 16 cms) de alto: quedaría desproporcionada , aunque la imaginación y habilidad de cada uno... Podría enfocarse como una pequeña buhardilla, con el techo ligeramente inclinado, con lo que la poca altura no sería tan chocante, y un tabique que dividiera en dos...La imaginación y habilidad de cada uno también cuentan a la hora de construir en miniatura.
Las dos primeras fotos son una caja de madera(base y tapa) comprada en los todo a cien, miden más o menos 20cms *20 cms. , y de profundidad una de ellas 5 cms. y la otra 3 cms.Sirven como ejemplo de lo que decía con respecto al espacio, no existe una cocina de esas medidas, pero quedaron dos cuadritos graciosos para colgar paños de cocina.
La tercera foto corresponde a una escena de una cocina construida en DM, el suelo y dos paredes
y las medidas son 25 cms. de fondo por 28 cms de alto y 35 de largo ( lo que equivaldría a una cocina real de 3 mts. de fondo , 3,30 mts de alto y 4,20 de largo)
El hecho de utilizar la escala 1/12 no tiene otro sentido que conseguir más facilmente materiales, complementos etc...comerciales que mantengan la proporción entre sí y con la "habitación" en la que vamos a colocarlos.
Si vamos a construirnos nosotros mismos todo lo necesario para la casita, elegimos la escala que nos parezca ( 1/12, 1/10...) pero teniendo en cuenta MANTENER ESA ESCALA para todo, la construcción de las habitaciones, las ventanas, las puertas y todo lo que se vaya a colocar como adornos o mobiliario.
En resumen, elegimos la escala que más nos convenga y la mantenemos para toda la construcción, pero teniendo en cuenta que para iniciarse en las casitas de muñecas lo más sencillo es la escala 1/12, la más utilizada por las casas comerciales, que nos pueden suministrar materiales como patas torneadas para muebles, molduras, marcos de cuadros y muebles o complementos si no tenemos ganas de hacerlo todo o nos entra el capricho por una pieza determinada.
Si nos atrevemos con las compras a través de Internet, en USA hay tiendas on-line especializadas en escalas más pequeñas, la 1/24, 1/48 e incluso 1/144; en la mayoría de las tiendas españolas, salvo en dos o tres muy especializadas , solo encontraremos escala 1/12
17/09/2007
00.-LIBROS QUE VALE LA PENA TENER
Añado un par de nuevos descubrimientos geniales: Mulvany y Rogers para los amantes de lo suntuoso, con algunas explicaciones y muchas imágenes geniales . Como curiosidad, no perderse la portada del Vogue con joyas por valor de millones de libras.
En otro estilo, más "mediterráneo" diría yo, Léa Frisoni. En francés y con explicaciones detalladísimas para realizar la casa completa a partir de materiales de lo más simple.
Ambos pueden conseguirse a través de Amazon, Fr. o Uk o puede que USA.
SOBRE LIBROS DIRÉ QUE CASI TODO LO QUE TENGO O CONOZCO ESTÁ EN INGLÉS.
HAY UN LIBRO DE MADELVA FERNANDEZ-ROJAS , directora de la revista "MINIATURAS" SOBRE CASAS DE NUÑECAS ESPAÑOLAS ( se que existe pero no lo he conseguido) . Hay alguno más traducido, "casas de muñecas", de faith eaton, alguno de costura...
En amazon y e-bay u.k. es donde suelo surtirme, a precios muy asequibles y hay a cientos...bordado victoriano, bordado georgiano, hacer muebles, hacer casitas....
Entre mis favoritos está el ya citado sr. Derek Robottom, da instrucciones detalladísimas, sin aires de gran estrella recomienda materiales y herramientas económicos...Aún con un nivel de ingles muy elemental, como es el mio, se entiende perfectamente.
Brian Nichols es más perfeccionista y para mí algo más complicado, pero sus realizaciones son una preciosidad.
Y el catálogo de las escenas Thorne....bueno, sin palabraas...
iré añadiendo recomendacionessegún vaya haciéndome con más libros.
Por cierto que mi experiencia con las compras on-line de libros han sido totalmente positivas, muy barato el precio del libro, sube un poco los portes pero en una semana suelo tenerlos en casa. Y sigo aferrada al viejo tocho de papel, no lo puedo evitar.La sensación entre un libro y la pantalla no tiene nada que ver...
Por cierto que tambien se ha extendido mucho el poner libros completos(escaneados, supongo) en albumes Picassa. Cuando encuentre direcciones de interés las iré poniendo
16/09/2007
0.- SUGERENCIA PARA LEER CON FUNDAMENTO
Como en los blogs lo primero que encuentras es lo último escrito( anda que si fuera una novela de misterio, te la destripa...), te recomiendo que empieces leyendo por el orden de las etiquetas, 1, 2, etccc
Si lo que buscas es algo concreto (electricidad, ventanas, escaleras...)haz clik en el nombre y todas(o al menos eso creo-espero) las entradas referidas a ese tema te aparecen en pantalla. Agradeceré que si encontrais errores o fallos me escribais un e-mail 8para ello, clik en "contactar")
Si lo que buscas es algo concreto (electricidad, ventanas, escaleras...)haz clik en el nombre y todas(o al menos eso creo-espero) las entradas referidas a ese tema te aparecen en pantalla. Agradeceré que si encontrais errores o fallos me escribais un e-mail 8para ello, clik en "contactar")
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
Hola Canariona, pasate por el blog de esta chicha para que recojas otro premio. Besitos
www.miniplanoscris.blogspot.com