construcción de casitas

1.- La escala

En este blog quiero ir explicando poco a poco como construirse uno mismo una casita a escala.
No soy un gran genio de la construcción, pero después de montar diez o doce kits, me siento con ánimo de empezar por mi cuenta la construcción de una casita partiendo de cero; bueno, de cero cero, no...entre los montajes de los kits y unos cuantos libros, digamos que parto de uno....

añado que he intentado limitar estos primeros "capítulos" a la forma más sencilla de construir una casita, con herramientas mínimas, conocimientos mínimos, coste mínimo...

A lo largo de estos meses editando el blog veo que hay un número notable de visitantes de todo el mundo.Me alegra mucho que mis pequeñas aportaciones os interesen.
Solo he puesto traducción en inglés porque el resultado me parece aceptable; probé a poner el enlace a varios idiomas pero era un galimatías con más palabras en castellano que en francés, por ejemplo, y las construcciones de las frases para llorar...Mi hija y algunos amigos miraban las páginas con la traducción en francés como chiste...

En muchas de las ideas que doy me remito a los libros de Derek Robotom, para mí el más práctico y sencillo para la primera casita. Si seguimos adelante iré añadiendo otro tipo de casas más complejas, técnicas diferentes....


Para empezar, la escala habitual para las casitas es 1/12,
¿que quiere decir? todas las medidas que componen la casita y sus complementos son doce veces más pequeñas que las reales
Queremos hacer una mesa para la casita, ¿cuanto medirá? Elegimos un tipo de mesa similar a la queremos reproducir a escala ( de comedor, de cocina, bajita de centro ...) la medimos, y cada una de sus medidas la dividimos por doce:
Una mesa de escritorio suele tener 75 cms. alto, de ancho pongamos 60 y 90 de largo. Sería un tamaño medianito. Lo pondremos en mms. : 750 /12 = 62,5 mms , 50 mms. de ancho y 75 mms. de largo

Recomiendo medir en milimetros las cosas pequeñas como mesas, sillas y demás, y al dividir por doce obtenemos tambien milimetros como en el ejemplo anterior.
Para medir cosas mayores, largo o ancho de una habitación, de una casa... medimos centímetros y al dividir por doce sabemos que tenemos centímetros: una habitación que a escala real mide 3'20 metros de alto, 4 metros de largo y cinco de ancho, consideramos que tiene 320 centímetros de alto, 400 de largo y 500 de ancho; para construir esta habitación a escala 1/12 dividimos cada medida por doce y el resultado es que deberemos construir una habitación de 26,6 cms de alto, 33,3 cms. de largo y 41,6 cms. de ancho


¿POR QUÉ 1/12 y no 1/10 ?

Para nosotros que utilizamos el sistema métrico decimal sería más sencillo que la escala fuera 1/10 (quedaría un poco más grande que la escala 1/12, y es la que se utiliza para las casa "para jugar"), pero gracias a la pérfida Albión y a su sistema de medidas Imperiales ( aunque ya nadie las llama así, durante siglos fue su nombre) tenemos las yardas, los pies y las pulgadas:

Un pie de los ingleses (30,48 cms.), son doce pulgadas inglesas (1" =2,54 cms.), de ahí la escala 1'= 1", para nosotros, 1/12
Y lo que aún complica más las cosas (para nosotros), las medidas pequeñas se expresan en fracciones de pulgada, 1/4, 5/8, 7/16.....una locura para calcular PERO

No apurarse...hay gente amable que se ha tomado el trabajo de crear escalímetros y equivalencias y cositas que facilitan el trabajo...

Noemí Pascual, además de modelar unos preciosos personajes a escala 1/12, ha puesto en la sección "descargas" de su página varios escalímetros. Clikando el vínculo a la derecha os los podeis descargar y de paso echar un vistazo a sus creaciones.¡Vale la pena! y gracias Noe por los escalímetros.
http://www.noemipascual.com/p-marcos1.htm

Además de los escalímetros de Noe, que se utilizan directamente como regla o metro, añado una tabla con algunas equivalencias y abajo y/0 en la columna de la derecha el enlace a la página con todas las equivalecias.


fraccion de pulgada.......milimetros.
1/64.................................... 0,397
1/32 .................................. 0,794
1/16 ................................. 1,588
1/8...................................... 3,175
1/4 ......................................6,350
1/2.....................................12,700
3/4.....................................19,050

7/16................11,113
3/16............... 4,763
5/8.................15,875
7/8.................22,225
1"....................25,4
http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vdm017.htm#1705m

Los estadounidenses tambien utilizan las medidas Imperiales, y como entre ellos y los ingleses (aunque fabricado todo en China, Taiwan y similares, hasta las marcas más fashion en esto de las minis) dominan el mercado, pues seguimos todos utilizando la escala 1/12...

Derivadas de esta tenemos la 1/24, la 1/48 y la 1/144:
la misma mesa de antes, a escala 1/24 sería la mitad en todas sus medidas, 31,2 mms. de alto , 25 mms. de ancho y 37,5 mms. de largo... Pequeña verdad?

Pues la 1/144.... en realidad es una casa de muñecas dentro de una casa de muñecas, (12*12), es decir una casita a escala 1/12 sobre una escala 1/12... vamos que la mesa en cuestión mediría de alto 5,2 milímetros, de ancho 4,1 milimetros y de largo 6,25 mms. Y se hace eh¡ y hay gente con una habilidad y un arte pasmosos a esa escala...

Total, que por problemas de espacio no será que uno no pueda tener su casita de muñecas...

Cierto que lo más común es la escala 1/12, y se encuentran con facilidad muebles lamparas, adornos y demás a esa escala.


aqui dejo una muestra de una mesa construida por mí a escala 1/12, y una casita en construcción a escala 1/144. Sobre la mesa con las patas hacia arriba se ve una mesita a escala 1/144.
haciendo clik en el vínculo a la derecha, mesa ampliada, podeis verla más grande


Si lo que tenemos es una caja que queremos usar como "habitación"en miniatura y construir en ella una escena, lo que hacemos es medir la caja ymultiplicar cada medida por doce, así sabremos que tamaño tendría en la "vida real" esa habitación y si una vez amueblada resultará creible o no como escena en miniatura.

Si quisieramos utilizar una caja vacía de zapatos para construir en ella una habitación la medimos (acabo de hacerlo, 35 cms. de largo 12 cms. de fondo y 18 de alto) y al multiplicar tenemos que en la vida real esa habitación mediría 420 cms (4 metros veinte) de largo, 144cms ( 1 metro con 44 cms) de ancho y 216cms.(2 mtrs. 16 cms) de alto: quedaría desproporcionada , aunque la imaginación y habilidad de cada uno... Podría enfocarse como una pequeña buhardilla, con el techo ligeramente inclinado, con lo que la poca altura no sería tan chocante, y un tabique que dividiera en dos...La imaginación y habilidad de cada uno también cuentan a la hora de construir en miniatura.



Las dos primeras fotos son una caja de madera(base y tapa) comprada en los todo a cien, miden más o menos 20cms *20 cms. , y de profundidad una de ellas 5 cms. y la otra 3 cms.Sirven como ejemplo de lo que decía con respecto al espacio, no existe una cocina de esas medidas, pero quedaron dos cuadritos graciosos para colgar paños de cocina.
La tercera foto corresponde a una escena de una cocina construida en DM, el suelo y dos paredes
y las medidas son 25 cms. de fondo por 28 cms de alto y 35 de largo ( lo que equivaldría a una cocina real de 3 mts. de fondo , 3,30 mts de alto y 4,20 de largo)

El hecho de utilizar la escala 1/12 no tiene otro sentido que conseguir más facilmente materiales, complementos etc...comerciales que mantengan la proporción entre sí y con la "habitación" en la que vamos a colocarlos.
Si vamos a construirnos nosotros mismos todo lo necesario para la casita, elegimos la escala que nos parezca ( 1/12, 1/10...) pero teniendo en cuenta MANTENER ESA ESCALA para todo, la construcción de las habitaciones, las ventanas, las puertas y todo lo que se vaya a colocar como adornos o mobiliario.

En resumen, elegimos la escala que más nos convenga y la mantenemos para toda la construcción, pero teniendo en cuenta que para iniciarse en las casitas de muñecas lo más sencillo es la escala 1/12, la más utilizada por las casas comerciales, que nos pueden suministrar materiales como patas torneadas para muebles, molduras, marcos de cuadros y muebles o complementos si no tenemos ganas de hacerlo todo o nos entra el capricho por una pieza determinada.
Si nos atrevemos con las compras a través de Internet, en USA hay tiendas on-line especializadas en escalas más pequeñas, la 1/24, 1/48 e incluso 1/144; en la mayoría de las tiendas españolas, salvo en dos o tres muy especializadas , solo encontraremos escala 1/12

2.-La casa abierta ¿por donde?

Las primeras casas de coleccionistas, como los cabinets alemanes y holandeses del siglo XVII, o las casas inglesas de la misma época, se abrían por el frente (las puertas del "cabinet" o armario) o por la fachada y tenían un solo frente de estancias o habitaciones, a veces con un arco o un tabique semiabierto que dejaba ver otra habitación más pequeña detrás.

Click aqui, para ver imágenes ampliadas del cabinet

Si te interesa el libro editado por el Rijksmuseum, con imágenes detalladas de cada habitación y de las piezas más interesantes, puedes pedirlo en mi página principal. El precio son 17,50 €

La mayoría de las casas de muñecas de fabricación europea se siguen abriendo por la fachada (una o varias hojas) y con un solo frente de habitaciones; las que se fabrican en USA suelen tener la fachada fija y quedan abiertas por detrás, sin cierre.










Casa en kit inglesa. Abren las dos puertas o fachadas delanteras y el tejado dejando ver la buhardilla. Es muy típico de las casitas de muñecas de fabricación inglesa que puedan ampliarse con un "basement"o sótano que en la imagen de la casa cerrada vemos tras la verja y bajo la escalera.















Casa de fabricación USA, fachada fija y abierta por detrás.


Ultimamente, tanto en Europa como en Usa, algunas casas comerciales han optado por combinar los dos sistemas: la casa se abre por la fachada dejando ver algunas o todas las habitaciones del frente, y se abre también por detrás o por un lado, mostrando las habitaciones traseras: de una caja plana con divisiones como cajitas de zapatos, que eran las habitaciones, se ha pasado a intentar reproducir espacios más reales, con pasillos, habitaciones delante y detrás...









En las fotos, una casade fabricación USA, abierta por detrás, y con aperturas frontales de los dos torreones y el tejado. Mirando la foto de la casa por detrás, vemos el hall que ocupa todo el fondo de la casa y se prolonga en la segunda planta, y detrás de las cuatro puertas a los lados del hall se adivinan las habitaciones a las que se accede abriendo los torreones de la fachada . En esta imagen tiene añadidas dos extensiones (invernadero a la izda y dos habitaciones en dos plantas a la dcha.) que en la imagen frontal no aparecen

La revista "Miniaturas" de este mes de septiembre presenta una casa francesa con habitaciones delante y detrás que es otro ejemplo de casa con habitaciones en profundidad.( la autora es C..Lea Frissoni), y este es el enlace a su página LEA
Puestos a construir nuestra primera casa, conviene elegir un método sencillo, que no nos desanime por sus complicaciones: una casa con apertura en la fachada, o abierta detrás al estilo americano será más simple. En la siguiente ya podremos intentar habitaciones complejas, dobles espacios ....
Para ver una casa compleja , con tres áreas de apertura, clik en el enlace 5.-DHE, la casa fairbanks (tienda de casas y miniaturas inglesas),, y al abrir la página, click en "launch the gallery", para ver distintos enfoques

3.1-Distintas maderas, distintos usos
USAREMOS DIFERENTES TIPOS DE MADERA SEGÚN LO QUE VAYAMOS A CONSTRUIR:

PARA LOS MUEBLES (YA DETALLAREMOS MÁS ADELANTE) YO PREFIERO LA MADERA MACIZA, chapa de "ramín", "tilo" "nogal"...y varillas de la misma clase que se encuentran en tiendas de modelismo para barcos, casitas...LAS CHAPAS suelen medir 50cms. de largo por diez de ancho y diferentes grosores, desde 1mm. a cuatro o cinco.LAS VARILLAS las suelen vender en paquetes de diez o más, y con distintos grosores, 6 mm. de ancho por 1 mm de grueso y 60 cms. de largo, 6*6 y 60 cms de largo...Vamos, a elegir según lo que vayas a hacer, y estas son fáciles de encontrar y no muy caras, dos o tres euros el paquete, y si uno no es muy experto con la madera o no tiene herramientas para ese tipo de corte, pues sale muy a cuenta...Las varillas sirven de maravilla para decorar fachadas, como molduras interiores, para tapar cables...

En tiendas que además de modelismo en general tengan material para construir casitas podeis encontrar molduras a escala, frisos para paredes, zócalos...con diferentes perfiles que le dan un punto muy realista. No son baratas pero el efecto final es total.
Además de las tiendas físicas hay un montón de tiendas on-line, un buen recurso para quien viva en lugares que no tienen tiendas de modelismo o para encontrar mayor variedad .
He comprado on-line a menudo, sobre todo materiales que habitualmente no se encuentran aquí, hebillas mínimas para zapatos compradas en USA, gafas, tiaras y abanicos de Equidna, en Australia...Los portes si no son cosas pesadas no suben mucho, y se consiguen objetos industriales o artesanales que habitualmente no se ven por aquí.( en el apartado libros digo algo parecido)
Mi recomendación para las compras on line es que os abrais una cuenta Pay-pal, la apertura es gratuita y para el comprador no tiene costes (para el vendedor un pequeño porcentaje, como cualquier tarjeta de crédito)
Ventajas: tus datos (nº de tarjeta de crédito, cuenta corriente...) solo los tiene el centro de datos de pay pal, no tienes que dar más que tu direccion de envío al vendedor; pay pal se ocupa de transferir los pagos, convertir la moneda...y si tienes un conflicto con el vendedor puede actuar como mediador. Aunque sea parte del tingladillo Microsoft, me parece bastante fiable, y es corriente en casi todos los vendedores de USA; UK, etc...y lo vereis a menudo en las subastas de e-bay, pero no es exclusivo de esta empresa.

Si no os importa menos "perfección", se pueden usar las molduras más pequeñas que venden en sitios de bricolaje, tal como vienen o recortándolas...Como siempre, para gustos y bolsillos....cada uno decide.

Si resulta que teneis herramientas más sofisticadas como tornos, router(¿fresadora?) y demás, pues que suerte, y todas las molduras e incluso ranuras en los tableros base de la cas se pueden hacer con ellas. Como no es lo común, mis notas se remiten a la forma de hacer las cosas para gente que use las herramientas mínimas.Cualquier consulta , clik en el sobre al final de esta entrada y procuraré aclarartelo (evidentemente enviar un correo es gratis, y la respuesta lo mismo)

Pasamos a lo concreto
Para la estructura de la casa hay un montón de posibilidades:

Tablero de M.D.F. es una chapa (ahora no estoy segura si sintética o de restos de viruta) muy compacta, resistente a la carcoma, barata y fácil de encontrar en tiendas de bricolaje ( también en cajas de aparatos...) . Se puede conseguir en grosores diferentes, desde varios mms. a 2 cms..Lógicamente cuanto más gruesa más pesada será la casa.




Yo suelo comprarla en una tienda de bricolaje donde te venden la cantidad que quieres y por muy poco dinero más te hacen los cortes que necesites. (para los que vivan en Gran Canaria, en Bricolaje en la calle Jerónimo Falcón está bastante bien)

Aunque tengo algunas herramientas, no me merece la pena cortarla yo: en un momento con maquinaria mucho más precisa que la mía me hacen los cortes que yo tardaría un montón de tiempo y encima me evito mover un tablón grande, llevo las piezas ya cortadas y me dan los recortes para cualquier otra cosa que se me ocurra.
Para muebles que se van a pintar también vale, pero si quereis dejarlos de color madera es mejor usar cualquier tipo macizo.


TABLERO DE CONTRACHAPADO
Un poco más caro que el D.M., también en grosores variados,



1 2 3 4

dos primeras fotos, el contrachapado de frente. 3º, el borde del contrachapado. 4 cocina de contrachapado


Aspecto:(foto 3) una especie de "bocadillo", el interior es un aglomerado de restos de madera y cola, y a los dos lados lleva una finísima chapa de madera (pino, nogal, cerezo...) fotos 1 y 2.
Es lo que en los libros en ingles llaman playwood.


Yo le encuentro el inconveniente del precio y que los bordes de corte dejan ver las tres capas (madera, aglomerado, madera), así que para muebles hay que "limpiar" esos bordes con tirilla fina de madera o con pintura, y para estructuras de casas tapar los bordes del frente con tiras de madera. A cambio cada una de las caras planas es madera bonita.


Esta clase de madera la usa mucho un inglés, Derek Robottom, en los tabiques y muros laterales de las casas georgianas y algunas tudor: sobre el propio panel añade las tiras de madera que luego formarán los distintos "panelados"típicos de esas casas (tintados y encerados)
Ver la etiqueta "libros recomendables"

Las fotos siguientes son tableros de aglomerado, el típico barato hecho de trozos y restos de madera y cola

Sobre el aglomerado no digo nada ya que casi no lo uso. Supongo que bien empapelado puede servir igual que los demás, para pintarlo como tiene una superficie irregular y porosa habrá que darle varias manos de tapaporos o alkil...Se puede pegar con cola pero la misma superficie irregular hace que no quede muy sólido; si se van a usar tornillos tampoco sirven los corrientes, hay que utilizar un tipo especial, Allen, (los que traen la mayoría de muebles de Ikea) más largos, con una rosca distinta a la habitual y con unas llaves especiales en lugar de destornillador.
Se nota que no me acaba de convencer no? pero como en el refrán, para gustos colores...
Si es lo primero que vas a construir, para uniones y encolados te creará más problemas que el MDF.
CHAPA DE POLIURETANO

LO ANOTO PORQUE AUNQUE NO LO HE UTILIZADO, EL SR. ROBOTTOM habla de la chapa de poliuretano como parte de la estructura de la casa en casi todos sus libros. Tiene varias ventajas :
ES MUY LIGERO , más que la madera de cualquier tipo, y eso hace que la casa no pese.
ES MUY BARATO incluso gratis, si aprovechamos las chapas que protegen aparatos electrónicos, electrodomésticos...
SE CORTA FACILMENTE con un cuter, soldador, ...
se puede unir con cola
inconvenientes:
NO SE LE PUEDEN COLOCAR BISAGRAS
LOS DISOLVENTES DE PINTURAS, ACETONA, CIANOCRILATO... lo corroen y dejan unos enormes agujeros
D. Robottom lo utiliza en tabiques laterales o intermedios. Insisto en que no lo he usado y lo anoto aquí porque me parece interesante. Si alguien tiene experiencia con este material y quiere aportarla, será bienvenida.
Todos los tipos de madera de que he hablado se pueden:
empapelar usando cola para papel o cola para madera,
encolar entre sí
pintar con pinturas acrílicas, otro tipo de pintura al agua o esmaltes para madera. Antes de pintar es conveniente dar una o dos manos de tapaporos y lijar cuando está seco.
También aceptan bien el vandral (marca de un tipo de base que mezcla arena y cola y deja una superficie en relieve irregular;los muros quedan como "rústicos")

3.2 Herramientas

Sobre las herramientas debería haber dicho algo antes, pero...dentro de unos días lo reorganizaré y....

Para empezar con este hobby (primero, luego se transforma en adicción)con un par de herramientas sencillas y baratas nos podemos arreglar, según avance el proceso de adicción dejaremos de mirar las tiendas de trapos para concentrarnos en las de herramientas, y no será mucho más barato...Yo aviso...

Para empezar:
con un cuter, un berbiquí de mano, una sierra de marquetería( de pelo), un destornillador(no he puesto foto) pequeño, martillo, una regla, una escuadra, un par de brochas pequeñas(para pintar los techos, dar cola...), varios nº distintos de papel de lija , ya podemos arreglarnos. (Contando con que el corte más grande de las maderas nos lo hace la tienda de bricolaje)
Para cortar las molduras de las ventanas, cortar molduras de techo, hacer marcos de cuadro...vendrá bien una caja de ingletes

berbiquí de mano, agujerear cuter sierra(hay otras formas)


Las reglas mejor metálicas, ya que las de plástico las deformamos con el cuter. Estas tienen por un lado las marcas de cms. y por el otro pulgadas
Los martillos pueden ser tanto el corriente que uno tiene en casa como uno pequeño de modelismo

caja de ingletes de modelismo, permite buenos cortes rectos y en ángulo(inglete)
En grandes superficies se puede conseguir un juego de sierra y caja de ingletes por diez euros, un cuter un poco bueno otros diez euros, el berbiquí para agujeros de dos mmmde diametro tres o cuatro euros y las reglas metálicas por el estilo..
Suelo aprovechar las ofertas de las grandes superficies y a la vez que hago la compra para casa me voy aprovisionando de herramientas. No son de calidad y puede que nos duren para hacer una casita y poco más, pero tampoco vale la pena mucho gasto de entrada; ya tendremos tiempo si nos coje el gusanillo de ir mejorando nuestro arsenal

Si queremos más comodidad:
juego de alicates y tenazas de varias formas, para modelismo

sirven para cortar metal, retorcerlo, darle forma, sujetar...


un minitaladro eléctrico con accesorios facilita muchas cosas

Aquí el taladro con un soporte vertical. El origen del taladro es una gran superficie, en estuche con un montón de accesorios para lijar, cortar, pulir y taladrar, quince euros. Suele fallarle el embrague, un boton para bloquear el atornillado y desatornillado de accesorios, cosa que por cierto les ocurre con la misma facilidad a los de marcas conocidas.Solución: si os ocurre sujetad con unas tenazas la rosca base (es el mismo efecto que hace el botoncito) y con la llave desatornillar el accesorio; se puede seguir usando tiempo y tiempo
El soporte vertical costó también doce o quince euros y es cómodo para tener las dos manos libres, para usar con precisión las brocas...

una sierra caladora
Aquí está colocada debajo del banco de trabajo, fijada con un accesorio.Tal como está, la madera pasa por encima, la parte alta de la foto. También puede usarse sin tenerla fijada a ningún sitio, entonces va al revés, sujetando por el mango (que en la foto queda abajo) y apoyando y deslizando sobre la madera.
la caladora eléctrica costó diez euros y cinco más un juego de cuchillas finas de recambio

El accesorio para dejar fija la sierra caladora al banco de trabajo. Otros diez euros
El banco plegable, doce euros, con la sierra caladora colocada fija


un juego de x-acto (o de otra marca), gubias pequeñas y un cepillito de carpintero



formones pequeños, pinzas de varios tipos para sujetar cuando pegamos y lupa pequeña con pinzas "manos libres"


Lupa con brazo flexible y luz circular fluorescente Esta reealmente vale la pena si se hacen cosas pequeñas como muebles, punto de cruz diminuto...(creo que treinta euros)
Al lado la joya de la corona, supercómoda para cortes , una sierra de cinta. costó unos ochenta euros creo.La sierra de repuesto sale nueve euros.
Hay que tener cuidado al cortar y no forzar la hoja, al cortar curvas ir despacio...Lo he aprendido después de cambiar la hoja dos veces en un mes,
En resumen, que para empezar, con las cuatro cositas sencillas y por poco dinero ya nos vale. Luego poco a poco vamos añadiendo, según necesitemos.

3.3 Pegamentos, colas, tintes, pinturas

Este, como las herramientas es un punto previo a la construcción, pero también me despisté; bueno, la ventaja es que se puede dejar ordenado en "etiquetas"

RECOMENDACIONES IMPORTANTES.

1.- Si vas a teñir la madera(sobre todo en muebles, marcos de ventanas y cuadros...) hazlo antes de encolar. Prueba el encaje de las piezas con cinta de pintor o con tacky (se lava bien con agua), tiñe y luego encola.Si pones la cola primero siempre aparece un mínimo entre las juntas y aunque te parece que lo has limpiado bien, al teñir te queda esa zona del color inicial

2.-Si usas cianocrilato (la gotita y similares), pon menos de una gota, pega inmediatamente, lo que sobresalga no hay manera de limpiarlo y como te descuides, primero te pegas los dedos.
Para pegar "cristales" de ventana (de acetato o similares) no sirve, estropea el material.
Va muy bien para cositas diminutas que necesitan un punto de fijación. Yo suelo poner un par de gotas en una superficie lisa y no absorbente y con la punta de un palillo de dientes o de un alfiler cojo una mínima expresión y toco la pieza que quiero pegar, uniendola inmediatamente

3.-
Para empapelar las paredes va bien la cola de empapelar, pero si no quieres complicarte con mil pegamentos, tambien sirve la cola para madera.

4.- El pegamento de contacto tipo bunitex va bien para unir superficies lisas de diferente material(madera-metal...) ten en cuenta siempre limpiar lo que pueda sobresalir por las juntas antes de que seque totalmente; cuando está a medias se retira muy bien con la uña o con cuchilla. Una vez seco queda un pegote amarillo bastante asqueroso y muy difícil de quitar

Usa para cada cosa el adhesivo que le corresponde:

madera+madera * cola para madera

madera + metal * cianocrilato ( la gotita y similares) si son piezas pequeñas
*pegamento de contacto (bunitex, supergen,para superficies lisas

metal+metal *pegamento para metal de dos componentes

Papel +madera *cola de empapelar o cola para madera bien extendida




Sobre tintes:
Para madera de contrachapado o madera maciza del tipo que sea puedes usar tinte al alcohol para madera. Aunque la madera sea muy corrientita, no veas como mejora de aspecto con un tinte, lo hay en muchos tonos, rojizo caoba, roble nogal...
Una vez cortadas las piezas del mueble, cuadro o ventana y probando su encaje, las lijamos para que queden suaves y sin rebabas y le aplicamos el tinte; seca bastante rápido. En colamos o clavamos y cuando ya esté bien seca la pieza le damos cera para madera en el mismo tono que el tinte, o cera neutra.Dejamos secar de nuevo y frotamos con un trapo de lana : queda un brillo satinado precioso, cualquier madera tiene aspecto de madera noble.
Si nos gusta más el brillo damos barniz para madera brillante o satinado

yo recomiendo que hagais la prueba de las dos formas en un trocito de la madera que vayais a usar, y viendo el efecto y la pieza que vais a construir decidís

Incluso el DM admite el tinte, aunque absorbe una cantidad enorme y el efecto no es tan bueno como en la madera o el contrachapado.
Vale, ahora veo que tambien iría bien un poco de información sobre madera

pinturas
Para las fachadas, techos, o alguna pared que no querais empapelar, lo más práctico y barato es

Blanco un tarro grande de pintura al agua (le mezclaremos los colores para tonos suaves )

colores acrílicos (se limpian los pinceles con agua) Si vais a pintar un espacio grande de un color fuerte (fachada en rojo inglés, por ejemplo) sale a cuenta comprar un bote de acrílico de medio o un litro en Leroy Merlin, por ejmplo por ocho euros.

Para pequeñas cantidades de color o para mezclar con el blanco y conseguir colores suaves, yo compro tarritos pequeños de titán acrílico.
Hay muchas marcas especiales para manualidades, pero yo no veo esa gran diferencia de resultados y sí en cambio en los precios.




4.- Empezamos a construir






Una de las cosas más desesperantes al empezar a construir una casita de muñecas ( o coleccionar fascículos para montarla) es tener montones de maderas y meses por delante hasta ver resultados.

Si queremos una gran mansión, una idea para no desesperar es pensar la estructura general de la casa, dibujarla y construir y amueblar habitaciones que luego iremos uniendo.Es lo que yo voy haciendo con la próxima casa: he construido la sala que irá a la entrada a la derecha, y luego le iré uniendo el hall, el comedor y la cocina en la planta baja. Para ello he tenido que decidir donde va( a la derecha) comunica con el hall por la puertade la izda. que ya he dejado instalada, y en el frente ( que formará parte de la fachada) llevará dos ventanas de cuarterones.


Como la idea es ayudar a principiantes no nos complicaremos de momento con grandes casas y demás, ya habrá tiempo más adelante.
Lo mejor para empezar sería una casa sencillita, con cuatro o seis habitaciones, y abierta por detrás, como la casa americana que pongo a continuación














Fijaros que solo tiene ventanas en la fachada principal, así deja más espacio para muebles y decoración en el interior.
Las medidas totales de la casa serían 62 cms. de ancho, por 72 de alto y 40 de fondo. Como está dividida en tres plantas, daremos en principio 25 cms de alto a la primera planta y 22 a la segunda planta y a la buhardilla, teniendo en cuenta que hay que incluir en las medidas el grueso de la madera que estamos usando.
He calculado que usamos DM de 10 mm(1 cm). si utilizais otro grueso de madera tendreis que revisar los cálculos. Será un poco pesada pero más sencillo poner tornillos y demás

En el dibujo o fig. 1 podeis ver la medida de los espacios:
Del suelo al techo de la primera planta dejo 25 cms. de alto. Tengo en cuenta que midiendo todo: 1 cm que mide el tablero base, 25 de espacio que le dejo y 1 cm que mide el techo de la otra planta son 27 cms.)Para la segunda planta ( a la que tengo que ponerle el techo de 1 cm,)me queda un espacio de 22 cms., ( 1+25+1+22+1y hacemos el total de 50 que mide el tablero lateral de la base al inicio del triángulo que será la buhardilla

DIBUJO 1 ( CLICK EN LA IMAGEN PARA VERLO MÁS GRANDE)
Para la buhardilla me queda una altura de 22 y completamos los 72 que tiene de alto el tablero. Al colocar el tejado SOBRE ESTE BLOQUE, LA ALTURA SERÁ 1 CM.MÁS, o sea 73

Necesitaremos, en Dm de 10 mms para la carcasa (luego habrá que añadir los tabiques que separan las habitaciones):
**dos piezas A (laterales )de 40 * 72, pidiendo que a 50 cms. de la base nos hagan los dos cortes diagonales que formarán la buhardilla.

Si en la tienda tienen fresadora y nos hacen una ranura de diez mms. de ancho por cinco de fondo, en la base de las dos piezas laterales, tendremos un rail para colocar el tablero base más fácilmente; a 26 cms pediremos otra ranura igual en la que se encajará el techo-suelo de la siguiente planta, y a 49 cms, otra ranura para el techo-suelo de la buhardilla.

Si noconseguimos ranuras no preocuparse, es un poco más engorroso pero con tornillos y cola como explico más adelante se puede hacer perfectamente.


**tres piezas B ,rectangulares de 60 * 40, que serán la base de la casa y los pisos siguientes (van entre los laterales)
Para estas no necesitamos ranuras; son ellas la que encajan, bien en las ranuras, bien con tornillos y cola


**una pieza rectangular E de 62 * 50 ( será la fachada; a los 60 cms. de ancho de los tableros de los pisos hay que añadir dos cms. , el grueso de los tableros laterales, ya que la fachada cubre todo)
Esta medida es para tableros sin ranuras
Si hemos conseguido que nos hagan las ranuras interiores, hay que tener en cuenta la profundidad de estas,cinco milimetros por cada lado, así que el tablero de la fachada tendrá 61 *50

**una pieza rectangular C , trasera del tejado, 66 *10 ( queda casi toda la parte de atrás abierta, solo la ponemos como refuerzo.) el ancho de la casa lo tenemos en 62, le ñadimos dos cms. por cada lado para que sobresalga un poquito formando el alero

**una pieza rectangular D, frontal del tejado, 66 * 32 .Esta plancha irá fija, y tambien hemos dejado los mismos dos cms. a cada lado ( los mismos 66 de antes , y dos más en la parte baja,


Yo suelo acudir a una tienda de bricolaje donde compro la madera y por muy poco más me la cortan a las medidas que les pido. Me resulta más práctico que pasarme un montón de rato ajustando y midiendo para que el corte me salga recto, pero , a gusto de cada cual...
En la imagen (clik y se agranda), explico como va la fachada y como marcar la línea de los tableros-suelos( si no nos han hecho ranuras, los tableros con ranuras ya tienen marcada esa línea) .
Las marcas con el taladro están medidas para que queden los tornillos a mitad del tablón-suelo, y a lo mejor tambien os las pueden hacer en la tienda donde compreis la madera.Esto es tanto para tableros ranurados como para los que no.
Si la tienda no os hace los taladros, con el berbiquí de mano se resuelve (o con un taladro eléctrico y broa muy fina de 2 mms.)

Las señales de puntitos negros que indico en el dibujo son para abrir los agujeros para los tornillos que irán desde el exterior del tablero lateral a la mitad del tablero-suelo de dentro. (cuando vayamos a hacer el montaje definitivo pondremos cola además de los tornillos)

Si no tenemos hechas ranuras :
Marcaremos con lápiz por el interior de los tableros laterales (piezas A), el límite superior donde deberán ir los tableros horizontales ( piezas B) , midiendo siempre desde el borde inferior de los tableros A:

Para el tablero de base marcaremos a 10 mms.. Los agujeros de los tornillos deberían quedar a cinco mms.

para el primer piso marcaremos a 27 cms, quedando la marca de los tornillos a 26,5

para el suelo de la buhardilla marcaremos a 50 y los tornilos quedan a 49,5.

Los tornillos son para asegurar las uniones y permitirnos probar el ajuste de las piezas. Colocamos los tornillos o ponemos cinta de pintor o similar sujetando las piezas ; si todo cuadra lo volvemos a desmontar (puede ser bueno marcar las piezas con lápiz , suelo 1, suelo 2, lateral izda....) Organizaremos la parte eléctrica y el empapelado y después pondremos la cola y los tornillos.
Si no tenemos ranuras, unas molduras de techo nos servirán de apoyo y darán más solidez a la construcción. Si tenemos ranuras tambien va bien poner molduras, pero ya solo como embellecimiento

Estamos haciendo la casa tal como la foto, sin ventanas laterales, como ya dije más arriba; al ser pequeñita nos da más juego para decorar el interior. Si según vayamos avanzando la vemos un poco triste en los laterales, podemos añadir falsas ventanas pegadas por fuera y/o molduras que además de decorar taparán los tornillos.
Nos quedamos pues con la casa desmontada, sabiendo que parte de ella es cada tablero y como va situado Esto es importante para el próximo capìtulo y no tener que andar montando y desmontando para saber cual es cada pieza.