25 dic. 2007

8.-Cortar puertas y ventanas

Lo primero de todo será decidir como distribuimos las ventanas o puertas. Para ello tendremos en cuenta la división interior en habitaciones, no vaya a quedarnos la puerta con el tabique a mitad.
La casa con apertura trasera , tipo americano, que les propuse al principio de este blog, lleva la puerta centrada y dos ventanas en la planta baja, equidistantes de la puerta.En la planta alta lleva tres ventanas que quedan en línea con las de la planta baja.
En las casas que les enseño en el anterior capítulo, con apertura frontal, verán una ventana y una puerta en la planta baja, y dos(en la casa azul) o tres (en la amarilla) en la planta alta.
Cualquier pequeña desviación comprobarán que se nota mucho.
Para calcular a que altura del "suelo" deben ir las ventanas, hacemos como siempre: medir la altura real de la ventana que nos gustaría y dividir por doce...
Insisto en la importancia de que la línea de la base sea totalmente paralela al suelo y la lateral totalmente perpendicular, y centrar las ventanas o puertas de la planta siguiente en función de las de abajo; el efecto de una ventana dos centimetros hacia afuera con respecto a la de la otra planta puede ser muy raro (o muy efectista si se ha calculado esa desviación) ; para empezar , yo seguiría con líneas básicas, ventanas al mismo nivel y en línea, etc... tiempo habrá de hacer experimentos arquitectónicos
Conviene ayudarse con una escuadra y comprobar varias veces las medidas.
Hecho esto, marcamos los huecos que necesitamos cortar y revisamos la secuencia de fotos a continuación. Creo que está bastante claro, pero podeis hacerme cualquier consulta clikando en el sobre al final de cada capítulo












Para un primer ensayo usaremos puertas y ventanas ya hechas: será más fácil hacernos una idea de como va, y las siguientes podemos construirlas nosotros .

Seguimos la secuencia de las fotos:

al hacer clik en la imagen se agranda y se ve con detalle , sobre todo la imagen que marca el recorrido de la sierra

1.-Medimos la ventana o puerta POR EL LADO INTERIOR , el lado que se ve en la foto, y marcamos en la pared de la casa su posición. Revisar que esté bien centrada en relación con el resto de elementos de esa pared, y que quede perfectamente perpendicular al suelo (un desvío de un milimetro se nota un montón)

2.-Con una broca o un berbiquí de mano marcamos un taladro por el que quepa la lámina de la sierra que vamos a usar, en este caso una caladora

3.- En el interior de la ventana, que es lo que vamos a desechar, marcamos las líneas de corte que vamos a seguir. Las que doy yo aquí son una orientación, cada uno puede marcarlas como le vaya más cómodo, teniendo en cuenta siempre que no podemos cortar un ángulo recto,Hay que ir marcando curvas que nos abran el camino y después perfilar las líneas rectas.(fotos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Importante:
-No forzar la curva de la sierra, partiremos la hoja. Vale más retroceder y reiniciar el corte

-Es preferible desviarnos hacia el hueco que estamos creando y tener que lijar luego un poquito, que salirnos de la línea hacia lo que es pared, y que nos quede un hueco más grande que la puerta o ventana


4.-Una vez hecho el hueco probamos el encaje, retocamos y lijamos o empastamos. En la parte interior, aunque como veis el corte no es perfecto, como la medida queda casi ajustada al hueco, los tapajuntas lo dejan perfecto después.

Antes de la colocación definitiva de ventanas y puertas hay que terminar el empapelado o pintado interior y exterior de las paredes y pintar también la ventana del color elegido; lo mismo los tapajuntas.

METODO DOS , CON SEGUETA DE PELO


eL MÉTODO ES EL MISMO QUE CON CALADORA, LO ÚNICO ES QUE METEMOS EL PELO DE LA SEGUETA POR EL TALADRO Y LO ASEGURAMOS A LA SIERRA DESPUÉS. yO PREFIERO LA CALADORA, YA QUE LE ARCO DE LA SEGUETA NO PERMITE CORTAR EN SEGÚN QUE ZONAS.

TERCER MÉTODO






La imagen muestra ventanas con la parte de arriba curva; se puede hacer también en ventanas cuadradas o rectangulares.
paso1.- con una broca fina hacemos varios taladros en línea, marcando el ángulo en las esquinas.(aquí en dos, en una ventana cuadrada en las cuatro esquinas)
paso 2.-con cincel y martillo perforamos uniendo los agujeros, de forma que quepa la cuchilla de la caladora (o el pelo de la segueta)
paso 3.-cortamos recto una línea(la base estrechita, en la foto 3,4).Paramos, sacamos la cuchilla, la colocamos en la siguiente hendidura, cortamos recto...(el lateral largo, foto 4, 5)
paso 4.- en esta ventana hemos seguido el arco superior sin necesidad de sacar la cuchilla. En una ventana cuadrada deberíamos repetir el proceso de corte recto, sacar cuchilla, etc...
Este último método lo he aprendido en el libro de Venus y Martin Hogde, antiguo pero muy práctico.
Las ventanas ya hechas las podeis conseguir en tiendas de modelismo

O comparando precios y gastos de envío, en mi espacio on line
A partir de la creación de este blog, mucha gente me ha escrito preguntando donde conseguir materiales, ya que en muchas ciudades no hay tiendas de modelismo. Como yo misma estoy usando muchos y variados materiales, he optado por comprarlos al por mayor a un par de empresas europeas y poner a la venta parte en una tienda on line, y utilizar la otra parte.

31 oct. 2007

7.- LOS TABIQUES DIVISORIOS



ya era hora!!!
Ocupada con varias cosas a la vez, tenía un poco abandonado este apartado de construcción; la ventaja es que he tenido tiempo de probar algunas cosas que solo conocía de oidas, y aquí van los resultados:

A estas alturas,la distribión de habitaciones esta resuelta, la casa tiene hecha su instalación eléctrica, los techos pintados o empapelados, los suelos lo mismo, y hemos elegido y empapelado las paredes laterales de cada habitación.Nos queda el tabique entre dos habitaciones y la fachada.
Como digo, he probado algunas cosas nuevas, y el método de combinar estructura de madera y partes de chapa de poliuretano funciona.
En tiendas de bricolaje podemos conseguir la chapa de poliuretano del grosor que queramos( yo he mantenido 10 mms. para tabiques interiores),
ventajas:

NO pesa casi nada, así que aligera el peso de la casa
Se corta con un buen cuter o calentando un cuchillo , es muy fácil cortar los huecos de puertas, ventanas
Precio muy económico,
Se puede empapelar y/o se puede pintar, La cola que utilicemos tanto para pegar el papel como para pegar los tabiques en su sitio,será cola para madera o pegamento PVA, y las pinturas AL AGUA
NO podemos usar con este material pinturas ni pegamentos con disolventes (NO, pintura al aceite, No esmalte, No Bunitex y similares

Otro material ligero y cómodo de cortar y manejar es el cartón pluma, tambien en grosores varios y en tiendas de bricolaje. Tiene las mismas ventajas que el poliuretano excepto el precio, que resulta casi igual al de la chapa de DM.

Si usamos los materiales blandos podemos cortar todo nosotros con un simple cuter,
si usamos la misma madera que para todo lo demás, o tenemos sierra, etc... o pedimos en la tienda la madera ya cortada. EN CUALQUIER CASO EL PROCEDIMIENTO ES EL MISMO:

Aunque ya tenemos asignado un espacio de 25 cms. para la primera planta, y 22 cms. para la segunda planta ,comprobamos: medimos la distancia entre el suelo y el techo de la habitación , lo más exacto posible y tomando la medida en el interior de la habitaciçon y en el borde exterior, ya que aunque no lo veamos puede haber un milimetro de diferencia. Cortamos la chapa y comprobamos otra vez.

NO ASUSTARSE, si tenemos un ligero desfase por exceso, recortamos otro poquito ( O LIJAMOS, SI ES MADERA). Si nos hemos quedado ligeramente cortos tendremos que recurrir a las molduras de techo y suelo para asegurar el tabique y tapar los errores.

eL TABIQUE QUEDA ENCAJADO ENTRE EL TECHO Y EL SUELO, así que una vez comprobado el ajuste volvemos a sacarlo para recortar el hueco de la puerta. Si es la primera casita que se construye, yo recomendaría comprar las puertas ya hechas y recortar el espacio de acuerdo a la medida INTERIOR de la puerta .



los tabiques que dividen el átido en las fotos 1 y 2 están hechos con plancha de poliuretano empapelada. El que divide la entrada y la cocina en la foto 3 también es poliuretano, pero esta vez pintado. Los huecos de las puertas se cortan muy facilmente.
Hacienco clic en las fotos se amplian y se ven con más detalle. Desde cualquiera de ellas puedes ver todo el album de las casas nuevas dandole a la flecha azul arriba.

30 sept. 2007

6.- EMPAPELAMOS

Bueno, ya tenemos la estructura organizada, encolada y atornillada. Si hemos elegido poner luces ya, es el momento de colocar los cables y las lámparas: para mantener los cables en su sitio usamos cinta de pintor o similar ¡ojo! que no monte sobre las paredes que vamos a empapelar.
Volvemos a tener múltiples opciones:

1.- comprar papel para casitas ( en tiendas ) calcula el tamaño del papel y las paredes a empapelar, no olvides que la fachada y los tabiques divisorios que aun no hemos puesto tambien lleva
n papel.Normalmente te harán falta al menos dos hojas por habitación.(yo suelo escanear una hoja por si acaso necesito más y luego no encuentro. No queda igual pero da el pego)

2.- Imprimir papeles de ADA, ver el enlace a la derecha. ADA es muñequera y miniaturista y pertenece a varios grupos de MSN en los que yo también estoy. Durante un montón de tiempo ha creado papeles y ha hecho un blog con ellos, a disposición de quien quiera.Ella da instrucciones para imprimirlos, aún así ten en cuenta que si los imprimes en casa el ta
maño corriente es DinA4, folio, 19*29 mms, aprox. Revisa si la impresión es en horizontal o en vertical e imprime tantas hojas como creas que vas a necesitar y una más de reserva; ponlo en modo de impresión óptimo, y usa papel gordito,Si vas a imprimir losetas o azulejos brillantes, usa papel fotográfico.

OJO!!! NO TOCAR HASTA QUE SEQUE,
NO HUMEDECER NI CON LOS DEDOS AL COLOCARLO, LA TINTA SE EMBORRONA

3.- Si manejas el fotoshop o fotofiltre, puedes crear tus propios papeles.Calcula respetar la escala a la que estas trabajando


A la hora de empapelar conviene tener en cuenta:
1.-El sentido de los dibujos,
si no te fijas te quedará un lado con las flores hacia arriba y otro hacia abajo, y se ve muy feo.
2.-dejar una solapa de 5 mms.para encajar bien las esquinas cuando coloquemos la fachada
3.- casar los dibujos, si es posible. si la pared lateral termina en una raya y el dibujo completo hace raya-flores- raya calcular que la siguiente pared empiece en flores.
clikc para ampliar la imagen y ver el ejemplo

Bueno, yo hablo de empapelar, pero las opciones son más: pintar la/s pared/es, pintar una parte y empapelar la otra , pintar media pared y empapelar la otra mitad, entelar...
para entelar usaremos un cartón base cortado a la medida exacta de la pared, y le daremos una capa finísima de pegamento para telas (Tacky o el pegamento textil en envase rosa que venden en los chinos). Dejaremos un márgen de tela alrededor , bien para doblarla hacia el interior del tabique en un tabique final, bien para dejar una solapilla en la esquina de encaje con otra pared , que quedará debajo del cartón entelado correspondiente a esa otra pared y así no se verá la madera en la esquina..

Los suelos pueden hacerse de varias formas también:

1.-Papel de suelos de tiendas o de imprimibles de ADA, o de otros imprimibles

2.- suelos "reales", hechos con varillas de madera imitando parquet, o con trocitos de formica de los bordes de las encimeras reales, o con trocitos de cartón con losetas impresas...
Si pensais en suelos reales, se saca una plantilla exacta del suelo a construir (digo exacta porque a veces nos hemos despistado y hay un milimetro de diferencia entre un lado y otro ; conviene tener en cuenta ese milimetro de más o de menos en la plantilla) y se trabaja fuera de la casita, en una superficie plana y cómoda.
Incluso es posible combinar las dos cosas: ponemos un suelo de imprimibles que nos deja la casita tan mona, y vamos trabajando en el suelo real; al acabar el real lo encolamos sobre el impreso...
La cola: usaremos cola de empapelar o cola para madera, las dos sirven.
Donde: yo he visto hacerlo de dos formas y las dos quedan bien. Poner la cola bien extendida en el papel o poner la cola bien axtendida en la pared o suelo. Por mi parte suelo poner la cola en las paredes.
Decidiremos ahora que habitación irá en cada sitio y donde irán los tabiques divisores de la planta baja y de la primera planta ( de momento), Marcaremos dos líneas (diez mms., que es el grueso de la madera que seguiremos usando)donde decidamos poner cada tabiqueEn esas líneas terminará el suelo de una habitación, y en la línea de al lado el de la otra

Empezaremos a empapelar (tanto paredes como suelo) por una esquina y con una tarjeta de crédito vieja a modo de rasqueta, iremos alisando el papel sobre la superficie a empapelar, de la esquina de inicio hacia abajo, y luego hacia el lado ( como quien forra un libro de colegio con papel adhesivo) procurando que no queden bolsas de aire o arrugas. Una vez colocado, cuando el papel empieza a absorber la humedad de la cola puede que parezca que se arruga,no lo toques, déjalo secar, que normalmente esas arruguitas y dilataciones al secar se reabsorben. Igual si nunca lo has hecho, te conviene probar con un papel blanco y de textura parecida al que vas a usar y encolarlo sobre un trozo de madera, verás estos efectos que te digo y como queda al secar.
Encolamos de la parte más interior hacia la exterior; en el interior quedará perfectamente ( o debería) ajustado a la línea de la pared, techo y suelo. Si en el exterior sobra, déjalo secar bien primero, luego será sencillo recortarlo, si lo cortas estando húmedo se te rasgará y harás un desastre.
Cuando el papel está bien pegado y bien seco no da ningún problema recortar un milímetro que se nos haya ido por el techo o el suelo, o cortar el sobrante en el exterior. Usa un cuter con la hojilla nueva
Aunque ahora no entramos en empapelar zonas con ventanas o puertas, y cuando lleguemos a ese paso lo repetiré, SE EMPAPELA LA SUPERFICIE COMPLETA como si no hubiera huecos, procurando que quede bien pegado en los bordes de las puertas y ventanas. Una vez bien seco haremos lo mismo de antes, con un cuter bien afilado recortaremos los huecos. En este caso no hay que olvidar que sobre los bordes de ventanas y puertas van las maderitas de los marcos y los tapajuntas, así que si no ha quedado perfecto no pasa nada.
Bueno, os dejo eligiendo papeles y suelos y probando el empapelado.NO OLVIDAR que necesitaremos papel para la fachada y los tabiques dividorios , así que hay que guardar una o más hojas de cada clase
.clik en el dibujo
En esta fase nos quedarán empapelados suelos de planta baja, de la primera planta(cubriendo la ranura por donde va el cable de la lámpara del piso de abajo) y si queremos también de la buhardilla. De las paredes tendremos empapelado solo un lado, la pared de la fachada más adelante y la tercera pared, el tabique divisorio, cuando pasemos al capítulo de cortar puertas .
hasta pronto

Nota sobre papeles: los comerciales de artesania latina van bien para empezar, están como plastificados y aunque se manchen con cola, una vez seco rascas con cuidado son la uña y sale la mancha. En los que imprimas en casa no podrás hacerlo porque te cargarás el papel.
Sale algo más caro ( o no, según la tinta que gastes y la clase de papel) pero es más fácil para empezar.Tú eliges

5.- Ya tenemos las maderas, y ahora ¿que?

Ya hemos probado con los tornillos o con cinta adhesiva que la casa encaja bastante bien, ahora es el momento de decidir si vamos a ponerle luz, "electrificarla", y si vamos a hacerlo ahora o más adelante.
No he utilizado el sistema de cinta de cobre, así que me remito al cableado corriente que es el que conozco. Si algun compañero de los grupos de MSN tiene ganas de aportar sus conocimientos con la cinta de cobre, con gusto publicaré en el blog un capitulo dedicado a este método

1.- Electrificar en este punto:
supone marcar las zonas donde van a ir las luces de techo y los apliques de pared, hacer una pequeña hendidura en la madera para que no se noten los cables, colocar o bien las lámparas o bien un "macarrón" por el que luego introduciremos el cable, y después empapelar. Queda más "limpio" hacerlo así, aunque si más tarde queremos cambiar las lámparas es algo más lioso
(sobre el "macarrón" debo decir que no he conseguido ningún tubito flexible que me sirva; a veces vale también poner el cable y sujetar con cinta adhesiva. Luego empatamos o unimos cada punta del cable a una punta del cable de la lampara, aislamos por separado después de recortar el exceso, enrroscamos el que nos sobra en el hueco del plafón de la lámpara y la pegamos al techo)

2.- Hacerlo más adelante:
si no tenemos claro ahora que queramos ponerle luz, podemos dejarlo pendiente, y cuando nos decidamos , utilizando molduras y dejando parte de los cables a la vista como ocurría en las casas antiguas, colocarle las lámparas que queramos. Se puede hacer sin demasiado problema, aunque a los muy "puristas" no les parece satisfactorio. Ver en los enlaces. 6.- LA CASA con electrificación vista, , y 6b.- son mis dos casas a las que instalé luz bastante tiempo despues de haberla construido y amueblado
Se ve un poco el cable en el techo, porque la foto está tomade de abajo hacia arriba. De frente ni se nota.
Si optamos por hacer ahora la instalación:

Aquí muestro como hacerlo para una habitación , para dos y para toda la casa. O sea que las instrucciones sobre electrificación tanto valen para construir una casa entera como para hacerla por fases

a.-Podemos hacerlo colocando las lámparas directamente y entonces es mejor TENER YA pintado o empapelado lA PARTE que sera el techo. Ojo NO CONFUNDIRSE de lado, la ranura va en el lado que será el suelo de la siguiente planta. En el techo solo se ve el agujero del taladro para pasar el cable, y quedará oculto por el plafon de la lámpara.

b.- podemos poner solo el cable y más adelante irle empatando las lámparas (o el famoso "macarrón" o tubito, por el que luego pasará el cable Ya digo que no he conseguido tubito que me sirva, pero todos los expertos nombran el famoso macarrón

Hay que tener en cuenta que esta casa está abierta por detrás así que necesitaremos disimular los cables haciendo una ranura en un tabique, tal como muestran los dibujos, y depués lo taparemos con una tirilla de madera.
Si la casa fuera de apertura en la fachada, sacaríamos los cables directamente a la parte de atrás, que normalmente queda pega a una pared y no se ve, pero eso será en otros capítulos


Usando las lámparas de casas comerciales o las bombillas que venden para casa de muñecas
( que son de 12 voltios y no suelen poner el amperaje)y ahora rectifico y hay algunas casas comerciales que sí dan datos: bombillitas de roscatanto redondas como de vela, 50 mA; bombillitas con dos patitas para encajar en el soporte ( parecen leds pero no lo son) 30 mA y todas ellas a 12 voltios y según esto podemos poner hasta 18 bombillitas de 50 ó 30 de 30 mA con un transformador de de 1000mA o lo que es lo mismo 1 A, recomiendan un transformador de 12 voltios de salida y 1 Amperio para 16 bombillitas (no lámparas).

Si solo vamos a usar siete como en este caso, con 500 mA, tendremos suficiente, o si solo hacemos una o dos habitaciones con un par de luces, podemos comprar en un todo a cien un transformador pequeño, de 200 ó 300 mAmperios que nos costará tres o cuatro euros como mucho.

Es importante que el transformador sea suficiente para las bombillas que le vamos a poner,( si tiene muy poco amperaje 300mA, por ejemplo, y pretendemos ponerle siete bombillas, se quemará en seguida), es mejor que tengamos de sobra por si más adelante le queremos añadir más luces.

La conexión de los cables de las lámparas al transformador tiene varias opciones:
1.- Más "limpia" pero más cara:
en la tiendas de modelismo venden un kit de una firma española, artesanía latina, que trae una "regleta" con dieciseis tomas y un fusible, un rollo de cable y un transformador de 1 A
El precio ronda los treinta euros, pero es bastante cómodo, ya que cada lámpara que compremos trae su enchufe, así se conecta cada una independientemente al transformador
en mi entrada posterior podeis ver el precio de un transformador más regleta, de la casa Euromini's, a un precio más razonable


2.-Nos lo hacemos comprando aquí y allá (regleta de casa comercial, también las venden sueltas y con cuatro u ocho tomas, enchufes o no, cable, este sí , ya que el de casitas de mu ñecas tiene un grosor que no encuentras con cualquier otro, transformador pequeño de un todo a cien...)
3.- Nos lo hacemos superbarato, comprando leds para aparatos electrónicos (a los que lueg o o ahora haremos pantallitas), cable finito, más fino que el de teléfono y transformador barato del todo a cien o de la tienda de electrónica, con amperaje adecuado al de los leds que queremos poner ( si teneis suerte y el vendedor de electrónica es amable, igual os ayuda a calcular el amperaje necesario y suelen tener transformadores) .

Pasamos de la regleta especial para casitas y separamos las dos puntas de cada cable de lampara,llamamos a unaR y a la otra Y. Hacemos un manojito que una todas las R y a parte, otro manojito que una todas las Y. retorcemos bien cada grupito por separado y conectamos R a un agujerito de una regleta corriente (de escala 1/1la típica que se usa e n las cas a para conectar dos cables cortados) y el grupito de Y al otro agujero junto al primero.
En el otro lado tenemos otros dos agujeros, en estos pondremos en cada uno una punta del cable de salida del transformador ( la entrada del transformador en uno de móvil o de todo a cien es la que tiene el enchufe para la red, en otro tipo de transformadores suele es tar señalado, la entrada input, y 220 , y la salida output, 7,5, o 12 o lo que sea voltios.)

Otro "apaño" para el transformador es aprovechar uno viejo de ordenador o de impresora o incluso de móvil, en ese caso los leds tendrán que ser del voltaje del transformador. Si teneis alguna duda con esto , clikc en el sobre más abajo y me mandais un correo con la duda Y LOS DATOS del transformador, leds,,,tambien podeis preguntar en "añadir un comentario"

Dentro de la opción superbarato, también sirve comprar bombillitas de linterna y casquillos de rosca adaptados al voltaje y amperaje de un transformador viejo que tengamos, el inconveniente es que son un poco grandes y quedan fuera de escala...Hay quie n las usa en esquinas, disimuladas y dando como luz indirecta.

Si hemos decidido poner las lámparas ya y son compradas a una casa comercial, los cables y todo lo demás va como he explicado , solo tendremos que quitar con unos alicates las dos puntas que trae el enchufe, pasar los cables por las ranuras que tenemos preparadas y cuando acabemos la instalación, si va a una regleta de varias tomas le volvemos a poner el enchufe y si vamos a usar el método sin regleta vamos al proceso de antes, con los manojitos de R e Y.

Vale, lo de las ranuras me doy cuenta que no he contado como hacerlas:
Podemos usar una gubia pequeña, podemos usar un cuter, o con un cuchillo de marquetería y hacer un corte en v no demasiado profundo
Click para agrandar
En breve intercalaré un capítulo con las herramientas que podemos necesitar.
Bueno, como he reordenado el blog y cambiado las fechas para que aparezca en el orden adecuado de lectura, esta nota ya no tiene mucho sentido

RESUMEN HASTA AHORA:


*TENEMOS VARIOS TABLEROS CON MARCAS QUE NOS INDICAN SU COLOCACIÓN
**HEMOS HECHO LAS RANURAS PARA LA LUZ ( o si no vamos a poner luz nos hemos saltado este paso)
***TENEMOS PINTADAS LAS PARTES QUE SERÁN "TECHOS"

Desde el exterior de los tableros" fachada lateral " y en los agujeros que ya habíamos preparado, enroscamos los tornillos dejando sobresalir justo la punta.Encolamos el borde del tablero suelo que va a la "fachada lateral" y atornillamos ( Lo mejor es poner de lado la estructura para poder hacer fuerza al atornillar, y pedir una ayudita a alguien que mantengamientras pegamos y atornillamos.

4.B.-EMPEZAMOS la casa en tres fases


Este capítulo es la versión para" afanaos" : podemos hacer la primera planta, irla preparando, amueblando, y si seguimos con ánimo añadir la siguiente planta, y si no , nos quedan dos habitaciones como si fuera una escenita en miniatura.
(si vamos a dejarla como escena, en la parte de atrás quedaría bien un cartón o madera que cerrara, como una pared trasera)


Para la primera planta necesitaremos tablero de DM de 10 mms:

**dos planchas de de 60 * 40 cms., una será la base de la casa y la otra el techo de la primera planta

**dos laterales de 40 * 25 cms.
Tal como en la casa hecha al completo, podemos pedir en la tienda de bricolaje que nos hagan las ranuras de 10 mms. de ancho y 5 mms. de fondo y los taladros para los tornilos. Si no lo conseguimos, la unión se hace de la misma forma que en la casa completa, marcando las líneas de los tableros de base y techo, marcando los tornillos , y como en la casa completa podremos asegurar la estructura con molduras.
Pasamos al capítulo siguiente, dejando las maderas sueltas y marcada su ubicación,

De momento nos olvidamos de la fachada.
Como siempre clik en la imagen para agrandar

24 sept. 2007

4.A.-EMPEZAMOS A CONSTRUIR, La casa completa

Una de las cosas más desesperantes al empezar a construir una casita de muñecas ( o coleccionar fascículos para montarla) es tener montones de maderas y meses por delante hasta ver resultados.

Si queremos una gran mansión, una idea para no desesperar es pensar la estructura general de la casa, dibujarla y construir y amueblar habitaciones que luego iremos uniendo.Es lo que yo voy haciendo con la próxima casa: he construido la sala que irá a la entrada a la derecha, y luego le iré uniendo el hall, el comedor y la cocina en la planta baja. Para ello he tenido que decidir donde va( a la derecha) comunica con el hall por la puertade la izda. que ya he dejado instalada, y en el frente ( que formará parte de la fachada) llevará dos ventanas de cuarterones.


Como la idea es ayudar a principiantes no nos complicaremos de momento con grandes casas y demás, ya habrá tiempo más adelante.

Lo mejor para empezar sería una casa sencillita, con cuatro o seis habitaciones, y abierta por detrás, como la casa americana que pongo a continuación














Fijaros que solo tiene ventanas en la fachada principal, así deja más espacio para muebles y decoración en el interior.

Las medidas totales de la casa serían 62 cms. de ancho, por 72 de alto y 40 de fondo. Como está dividida en tres plantas, daremos en principio 25 cms de alto a la primera planta y 22 a la segunda planta y a la buhardilla, teniendo en cuenta que hay que incluir en las medidas el grueso de la madera que estamos usando.

He calculado que usamos DM de 10 mm(1 cm). si utilizais otro grueso de madera tendreis que revisar los cálculos. Será un poco pesada pero más sencillo poner tornillos y demás

En el dibujo o fig. 1 podeis ver la medida de los espacios:

Del suelo al techo de la primera planta dejo 25 cms. de alto. Tengo en cuenta que midiendo todo: 1 cm que mide el tablero base, 25 de espacio que le dejo y 1 cm que mide el techo de la otra planta son 27 cms.)Para la segunda planta ( a la que tengo que ponerle el techo de 1 cm,)me queda un espacio de 22 cms., ( 1+25+1+22+1y hacemos el total de 50 que mide el tablero lateral de la base al inicio del triángulo que será la buhardilla


DIBUJO 1 ( CLICK EN LA IMAGEN PARA VERLO MÁS GRANDE)

Para la buhardilla me queda una altura de 22 y completamos los 72 que tiene de alto el tablero. Al colocar el tejado SOBRE ESTE BLOQUE, LA ALTURA SERÁ 1 CM.MÁS, o sea 73

Necesitaremos, en Dm de 10 mms para la carcasa (luego habrá que añadir los tabiques que separan las habitaciones):

**dos piezas A (laterales )de 40 * 72, pidiendo que a 50 cms. de la base nos hagan los dos cortes diagonales que formarán la buhardilla.

Si en la tienda tienen fresadora y nos hacen una ranura de diez mms. de ancho por cinco de fondo, en la base de las dos piezas laterales, tendremos un rail para colocar el tablero base más fácilmente; a 26 cms pediremos otra ranura igual en la que se encajará el techo-suelo de la siguiente planta, y a 49 cms, otra ranura para el techo-suelo de la buhardilla.

Si noconseguimos ranuras no preocuparse, es un poco más engorroso pero con tornillos y cola como explico más adelante se puede hacer perfectamente.


**tres piezas B ,rectangulares de 60 * 40, que serán la base de la casa y los pisos siguientes (van entre los laterales)
Para estas no necesitamos ranuras; son ellas la que encajan, bien en las ranuras, bien con tornillos y cola


**una pieza rectangular E de 62 * 50 ( será la fachada; a los 60 cms. de ancho de los tableros de los pisos hay que añadir dos cms. , el grueso de los tableros laterales, ya que la fachada cubre todo)

Esta medida es para tableros sin ranuras

Si hemos conseguido que nos hagan las ranuras interiores, hay que tener en cuenta la profundidad de estas,cinco milimetros por cada lado, así que el tablero de la fachada tendrá 61 *50

**una pieza rectangular C , trasera del tejado, 66 *10 ( queda casi toda la parte de atrás abierta, solo la ponemos como refuerzo.) el ancho de la casa lo tenemos en 62, le ñadimos dos cms. por cada lado para que sobresalga un poquito formando el alero

**una pieza rectangular D, frontal del tejado, 66 * 32 .Esta plancha irá fija, y tambien hemos dejado los mismos dos cms. a cada lado ( los mismos 66 de antes , y dos más en la parte baja,



Yo suelo acudir a una tienda de bricolaje donde compro la madera y por muy poco más me la cortan a las medidas que les pido. Me resulta más práctico que pasarme un montón de rato ajustando y midiendo para que el corte me salga recto, pero , a gusto de cada cual...

En la imagen (clik y se agranda), explico como va la fachada y como marcar la línea de los tableros-suelos( si no nos han hecho ranuras, los tableros con ranuras ya tienen marcada esa línea) .

Las marcas con el taladro están medidas para que queden los tornillos a mitad del tablón-suelo, y a lo mejor tambien os las pueden hacer en la tienda donde compreis la madera.Esto es tanto para tableros ranurados como para los que no.

Si la tienda no os hace los taladros, con el berbiquí de mano se resuelve (o con un taladro eléctrico y broa muy fina de 2 mms.)

Las señales de puntitos negros que indico en el dibujo son para abrir los agujeros para los tornillos que irán desde el exterior del tablero lateral a la mitad del tablero-suelo de dentro. (cuando vayamos a hacer el montaje definitivo pondremos cola además de los tornillos)


Si no tenemos hechas ranuras :

Marcaremos con lápiz por el interior de los tableros laterales (piezas A), el límite superior donde deberán ir los tableros horizontales ( piezas B) , midiendo siempre desde el borde inferior de los tableros A:


Para el tablero de base marcaremos a 10 mms.. Los agujeros de los tornillos deberían quedar a cinco mms.


para el primer piso marcaremos a 27 cms, quedando la marca de los tornillos a 26,5


para el suelo de la buhardilla marcaremos a 50 y los tornilos quedan a 49,5.


Los tornillos son para asegurar las uniones y permitirnos probar el ajuste de las piezas. Colocamos los tornillos o ponemos cinta de pintor o similar sujetando las piezas ; si todo cuadra lo volvemos a desmontar (puede ser bueno marcar las piezas con lápiz , suelo 1, suelo 2, lateral izda....) Organizaremos la parte eléctrica y el empapelado y después pondremos la cola y los tornillos.

Si no tenemos ranuras, unas molduras de techo nos servirán de apoyo y darán más solidez a la construcción. Si tenemos ranuras tambien va bien poner molduras, pero ya solo como embellecimiento

Estamos haciendo la casa tal como la foto, sin ventanas laterales, como ya dije más arriba; al ser pequeñita nos da más juego para decorar el interior. Si según vayamos avanzando la vemos un poco triste en los laterales, podemos añadir falsas ventanas pegadas por fuera y/o molduras que además de decorar taparán los tornillos.

Nos quedamos pues con la casa desmontada, sabiendo que parte de ella es cada tablero y como va situado Esto es importante para el próximo capìtulo y no tener que andar montando y desmontando para saber cual es cada pieza.

21 sept. 2007

3.C.- PEGAMENTOS, COLAS , TINTES Y PINTURAS

Este, como las herramientas es un punto previo a la construcción, pero también me despisté; bueno, la ventaja es que se puede dejar ordenado en "etiquetas"

RECOMENDACIONES IMPORTANTES.

1.- Si vas a teñir la madera(sobre todo en muebles, marcos de ventanas y cuadros...) hazlo antes de encolar. Prueba el encaje de las piezas con cinta de pintor o con tacky (se lava bien con agua), tiñe y luego encola.Si pones la cola primero siempre aparece un mínimo entre las juntas y aunque te parece que lo has limpiado bien, al teñir te queda esa zona del color inicial

2.-Si usas cianocrilato (la gotita y similares), pon menos de una gota, pega inmediatamente, lo que sobresalga no hay manera de limpiarlo y como te descuides, primero te pegas los dedos.
Para pegar "cristales" de ventana (de acetato o similares) no sirve, estropea el material.
Va muy bien para cositas diminutas que necesitan un punto de fijación. Yo suelo poner un par de gotas en una superficie lisa y no absorbente y con la punta de un palillo de dientes o de un alfiler cojo una mínima expresión y toco la pieza que quiero pegar, uniendola inmediatamente

3.-
Para empapelar las paredes va bien la cola de empapelar, pero si no quieres complicarte con mil pegamentos, tambien sirve la cola para madera.

4.- El pegamento de contacto tipo bunitex va bien para unir superficies lisas de diferente material(madera-metal...) ten en cuenta siempre limpiar lo que pueda sobresalir por las juntas antes de que seque totalmente; cuando está a medias se retira muy bien con la uña o con cuchilla. Una vez seco queda un pegote amarillo bastante asqueroso y muy difícil de quitar

Usa para cada cosa el adhesivo que le corresponde:

madera+madera * cola para madera

madera + metal * cianocrilato ( la gotita y similares) si son piezas pequeñas
*pegamento de contacto (bunitex, supergen,para superficies lisas

metal+metal *pegamento para metal de dos componentes

Papel +madera *cola de empapelar o cola para madera bien extendida




Sobre tintes:
Para madera de contrachapado o madera maciza del tipo que sea puedes usar tinte al alcohol para madera. Aunque la madera sea muy corrientita, no veas como mejora de aspecto con un tinte, lo hay en muchos tonos, rojizo caoba, roble nogal...
Una vez cortadas las piezas del mueble, cuadro o ventana y probando su encaje, las lijamos para que queden suaves y sin rebabas y le aplicamos el tinte; seca bastante rápido. En colamos o clavamos y cuando ya esté bien seca la pieza le damos cera para madera en el mismo tono que el tinte, o cera neutra.Dejamos secar de nuevo y frotamos con un trapo de lana : queda un brillo satinado precioso, cualquier madera tiene aspecto de madera noble.
Si nos gusta más el brillo damos barniz para madera brillante o satinado

yo recomiendo que hagais la prueba de las dos formas en un trocito de la madera que vayais a usar, y viendo el efecto y la pieza que vais a construir decidís

Incluso el DM admite el tinte, aunque absorbe una cantidad enorme y el efecto no es tan bueno como en la madera o el contrachapado.
Vale, ahora veo que tambien iría bien un poco de información sobre madera

pinturas
Para las fachadas, techos, o alguna pared que no querais empapelar, lo más práctico y barato es

Blanco un tarro grande de pintura al agua (le mezclaremos los colores para tonos suaves )

colores acrílicos (se limpian los pinceles con agua) Si vais a pintar un espacio grande de un color fuerte (fachada en rojo inglés, por ejemplo) sale a cuenta comprar un bote de acrílico de medio o un litro en Leroy Merlin, por ejmplo por ocho euros.

Para pequeñas cantidades de color o para mezclar con el blanco y conseguir colores suaves, yo compro tarritos pequeños de titán acrílico.
Hay muchas marcas especiales para manualidades, pero yo no veo esa gran diferencia de resultados y sí en cambio en los precios.


20 sept. 2007

3 B.- HERRAMIENTAS

Sobre las herramientas debería haber dicho algo antes, pero...dentro de unos días lo reorganizaré y....

Para empezar con este hobby (primero, luego se transforma en adicción)con un par de herramientas sencillas y baratas nos podemos arreglar, según avance el proceso de adicción dejaremos de mirar las tiendas de trapos para concentrarnos en las de herramientas, y no será mucho más barato...Yo aviso...

Para empezar:
con un cuter, un berbiquí de mano, una sierra de marquetería( de pelo), un destornillador(no he puesto foto) pequeño, martillo, una regla, una escuadra, un par de brochas pequeñas(para pintar los techos, dar cola...), varios nº distintos de papel de lija , ya podemos arreglarnos. (Contando con que el corte más grande de las maderas nos lo hace la tienda de bricolaje)
Para cortar las molduras de las ventanas, cortar molduras de techo, hacer marcos de cuadro...vendrá bien una caja de ingletes

berbiquí de mano, agujerear cuter sierra(hay otras formas)


Las reglas mejor metálicas, ya que las de plástico las deformamos con el cuter. Estas tienen por un lado las marcas de cms. y por el otro pulgadas
Los martillos pueden ser tanto el corriente que uno tiene en casa como uno pequeño de modelismo

caja de ingletes de modelismo, permite buenos cortes rectos y en ángulo(inglete)
En grandes superficies se puede conseguir un juego de sierra y caja de ingletes por diez euros, un cuter un poco bueno otros diez euros, el berbiquí para agujeros de dos mmmde diametro tres o cuatro euros y las reglas metálicas por el estilo..
Suelo aprovechar las ofertas de las grandes superficies y a la vez que hago la compra para casa me voy aprovisionando de herramientas. No son de calidad y puede que nos duren para hacer una casita y poco más, pero tampoco vale la pena mucho gasto de entrada; ya tendremos tiempo si nos coje el gusanillo de ir mejorando nuestro arsenal

Si queremos más comodidad:
juego de alicates y tenazas de varias formas, para modelismo

sirven para cortar metal, retorcerlo, darle forma, sujetar...


un minitaladro eléctrico con accesorios facilita muchas cosas

Aquí el taladro con un soporte vertical. El origen del taladro es una gran superficie, en estuche con un montón de accesorios para lijar, cortar, pulir y taladrar, quince euros. Suele fallarle el embrague, un boton para bloquear el atornillado y desatornillado de accesorios, cosa que por cierto les ocurre con la misma facilidad a los de marcas conocidas.Solución: si os ocurre sujetad con unas tenazas la rosca base (es el mismo efecto que hace el botoncito) y con la llave desatornillar el accesorio; se puede seguir usando tiempo y tiempo
El soporte vertical costó también doce o quince euros y es cómodo para tener las dos manos libres, para usar con precisión las brocas...

una sierra caladora
Aquí está colocada debajo del banco de trabajo, fijada con un accesorio.Tal como está, la madera pasa por encima, la parte alta de la foto. También puede usarse sin tenerla fijada a ningún sitio, entonces va al revés, sujetando por el mango (que en la foto queda abajo) y apoyando y deslizando sobre la madera.
la caladora eléctrica costó diez euros y cinco más un juego de cuchillas finas de recambio

El accesorio para dejar fija la sierra caladora al banco de trabajo. Otros diez euros
El banco plegable, doce euros, con la sierra caladora colocada fija


un juego de x-acto (o de otra marca), gubias pequeñas y un cepillito de carpintero



formones pequeños, pinzas de varios tipos para sujetar cuando pegamos y lupa pequeña con pinzas "manos libres"


Lupa con brazo flexible y luz circular fluorescente Esta reealmente vale la pena si se hacen cosas pequeñas como muebles, punto de cruz diminuto...(creo que treinta euros)
Al lado la joya de la corona, supercómoda para cortes , una sierra de cinta. costó unos ochenta euros creo.La sierra de repuesto sale nueve euros.
Hay que tener cuidado al cortar y no forzar la hoja, al cortar curvas ir despacio...Lo he aprendido después de cambiar la hoja dos veces en un mes,
En resumen, que para empezar, con las cuatro cositas sencillas y por poco dinero ya nos vale. Luego poco a poco vamos añadiendo, según necesitemos.